Mezi genialitou a šílenstvím je tenká hranice. Rakouský Otztaler Radmarathon ho mohl překročit
Je mnoho důvodů, proč by cyklisté neměli jít do války. Snadno dostaneme hlad a očekáváme, že se budeme často zastavovat pro jídlo; naše okázalé bitevní šaty nás označují, ale nabízejí mizernou ochranu, a pokud uvidíme dron, je pravděpodobnější, že zamáváme do kamery, než abychom utíkali do kopců. Naše vozidla cukají na nepřátelské výmoly; naše nejtěžší dělostřelectvo je skládací 8mm imbusový klíč a rozmístěte nás ve Flandrech a místo toho, abychom se ho snažili zabezpečit, skončíme na kole po Koppenbergu. Přesto byl na nehostinných svazích průsmyku Jaufenpass, hned za rakousko-italskou hranicí, vyhlášen válečný stav.
Teplota a gradient tiše vpochodovaly mezi náctileté a prorazily díru skrz ranní mlhu, která před hodinami zahalila tyrolské údolí. Oba vypadají, že budou pokračovat ve stabilním průjezdu, což je víc, než se dá říct o mnoha jezdcích kolem mě. Nikdy jsem opravdu nepřemýšlel, kolik mužského potu dokáže pohltit cyklistická helma, ale když se otočím doleva, odpověď stejně dostanu. Cyklista s tváří zkroucenou kilometry a úzkostí si v zoufalém gestu sevře ruku na čelo. Pěna pod polystyrenem se na nejkratší okamžik zhutní, než vypustí proud lidské solanky, která mu stéká po tváři a bez obřadů na řídítka. Zabručí. Jsme stále 100 km od domova.
Čaroděj z Ötz
Jakýkoli James, který má sebeúctu, ví, že nikdy nemá věřit muži, jehož křestní jméno je Ernst. Pokud patříte k odrůdě tajných agentů, je to proto, že po ní budou následovat jména 'Stavro' a 'Blofeld', a pokud jste z odrůdy cyklistiky (já), je to proto, že po ní bude následovat jméno ' Lorenzi'. Zatímco jeden Ernst je malý, holohlavý a chce ovládnout svět, druhý je zaneprázdněn šíleným pobíháním v ustřižených džínových šortkách a šlech na začátku 34. ročníku Ötztaler Radmarathonu, stezce dlouhých prošedivělých vlasů, které se zoufale snaží udržet nahoru s jeho šestistopým rámem.
S 238 km dlouhými a 5 500 m stoupání je Ötztaler ohavným ďábelem sportu a jako plán podle Blofelda je dílem spletité, i když lehce excentrické brilantnosti. Malé lyžařské městečko Sölden bylo tento víkend koncem srpna pohlceno mamutí operací Ernsta Lorenziho, při níž 4 000 cyklistů ovládlo město a proměnilo jej z obrazu alpského klidu na rušný festival věnovaný dvěma kolům. Ohňostroje, průvody oompah, kaskadérské show, parašutismus a skupinové holení nohou jsou jen některé z víkendových zakázek, ale hlavní událostí je samozřejmě cyklistika, a proto i přes 6. Začátek ve 45:00 Zdá se, že každý hotel, obytný vůz a stan se vyprázdnily do ulic, aby vyprovodily jezdce.
Na poli naproti startovním ohradám jsou připraveny ke vzletu dva horkovzdušné balóny, zatímco na kopci v dálce sedí muž s něčím, co podezřele připomíná dělo. Na střeše nedaleké čerpací stanice čtyři mimové v trenčkotech a buřince předvádějí tanec, který pravděpodobně produkoval Charlie Chaplin a v choreografii Kraftwerk, ale než se nechám příliš hypnotizovat, nadšená smršť, kterou je Ernst, se přiblíží k mému start pera s fotografem Pete in tow.
„Takže máme plán!“říká Ernst. „Pete, pro začátek půjdeš nahoru na střechu benzínky. Potom, až ti jezdci odejdou, slezeš dolů a přeběhneš tam, k tomu vrtulníku, vidíš?‘říká a gestikuluje na dva přistávající vrtulníky.„Pete, ty si vezmi červenou, já jsem v modrém. Poletíte, poletíte, poletíte, možná hodinu, pak přistanete na vrcholu průsmyku Kühtai, kde vás bude čekat motorka. Jeho motor bude běžet, takže musíte být rychlý!“Pete vypadá nadšeně, i když si není jistý. „A Jamesi, hodně štěstí, budeš ho potřebovat. Doufejme, že se uvidíme na konci.‘S tím zlověstným komentářem Ernst a Pete mizí v davu za bouřlivého praskání, které se rozléhá údolím. Moje oči mě neklamaly – ten vzdálený muž měl dělo a jeho střelba signalizuje start.
Stále zapnuto
Teoreticky jsou úvodní kilometry neutralizované, ale s takovým nárůstem není divu, že všichni kolem mě jako by závodili. Přestože je podle předpovědi horký a suchý den, silnice je stále vlhká, takže se ze všech sil snažím udržet věci pod kontrolou a ponechávám spoustu místa pro ty, kteří mají větší vzrušení, aby se prohnali.
Je úžasné, jak lehkomyslní jsou někteří lidé v raných fázích akce, na kterou pravděpodobně trénovali celý rok, a jako by to chtělo potvrdit, tři postavy vylézají z příkopu u silnice a jejich výstroje jsou zapečené bláto, jejich kola byla zamotaná hromada pár metrů v poli. Naštěstí vypadají nezraněné.
Po 15 km se to konečně uklidnilo, kdysi tisícihlavý peloton se rozdělil na lépe zvládnutelné skupiny po stovkách a poprvé od startovní čáry se věnuji svému okolí. Na úpatí velkých zelených pásů jehličnanů, které lemují silnice a pokračují vysoko do hor, se línou fialové květy divoké flóry. Už jsme dobře na venkově a máme jen dřevěnou chatu, která přerušuje zvlněné pastviny. Tato magická dýha se roztříštila, když letmý pohled na můj Garmin a profil kurzu nalepený na horní trubce potvrzují, že je za námi první stoupání, příhodně pojmenovaný Kühtai Saddle Pass.
Naštěstí je to jen třetí nejvyšší stoupání dne, kdy se jezdci dostali na 2 020 m, ale ošklivě stoupá o 18 % a průměr je 6.3 % na délku 18,5 km. Takové statistiky bych považoval za utrpení v nejlepších časech, jen dnes má moje těžké srdce společnost v podobě ještě těžšího žaludku. Problém je v tom, že jsem blázen na hotelovou snídani formou bufetu, a i když je to v pořádku, pokud začínáte jezdit v poledne, není to tak vhodné, když od vylézání ze sprchy na startovní čáru zbývá pouhých 45 minut.
Slézání je pomalé, a když dosáhnu vrcholu, nejsem si jistý, kde v balíku jsem. Zajišťuji své sázky, že jsem pravděpodobně ztratil spoustu času, takže jakmile spadnu na druhou stranu a vyrazím na rovinatější silnice v údolí, skloním hlavu. Jsem opatrný, že nejdelší stoupání dne teprve přijde, takže jsem příjemně překvapen, když jsem se ocitl téměř v jeho polovině, když vidím ceduli s červeně přeškrtnutým slovem „Innsbruck“, což znamená, že jsme opustili poměrně rušnou metropoli hlavního města Tyrolska a vydali se znovu do strmých hor, které tuto oblast zapsaly do mapy.
Zdá se, že jako zázrakem jsem našel své vybavení. Nohy se mi pěkně otáčejí a míjím jezdce s takovou lehkostí, že brzy vedu skupinu s rukama přehozenýma přes mříže způsobem, jaký si představuji, že by si Tony Martin osvojil, kdyby tu byl. Ústa mám otevřená stejně široce jako Tony a nasávám vzduch jako žralok lycra. Rozhodně však nejsem tak silný a výkonný jako jeden, takže než jsem urazil posledních 39 km stoupání (skutečná radost při pouhých 1,5% průměru), jsem utracený.
Denní horko začíná být dusno, jsem dehydrovaný a nohy se mi drolí jako pár suchých baget. Naštěstí se napájecí stanice objevila právě včas. Dobrovolník si všimne mého zchátralého stavu a přispěchá se džbánem elektrolytů a hrstí pečiva, který zahanbí i moji hotelovou snídani. Krátce si pohrávám s myšlenkou, že bych se ještě chvíli posadil, ale zkušenost mi říká, že i dalších 30 sekund strávených v této požehnané hromadě na podlaze by bylo nebezpečných. Musí se hýbat.
Zlomení duchové
Extrémní teploty jsou jedna věc, ale procházet extrémními teplotami je něco úplně jiného. Dnes ráno bylo nejchladněji jen 6 °C – nyní se blíží 30 °C. Slunce je dost vysoko na to, aby stín byl vzdálenou, posměšnou vzpomínkou, a tady začíná spad.
Sestup po mé zastávce s jídlem byl úžasný úleva, ale některým to zjevně nestačilo. Nemilosrdně strmý 15,5 km dlouhý, 7% průměrný průsmyk Jaufenpass je nyní v plném proudu a kdysi nedotčené okraje a výhledy do mizejícího údolí jsou přerušovány odhozenými koly a zhroucenými lidmi. Jezdci prostě vystupují.
Někteří si možná jen potřebují odpočinout, než budou pokračovat, ale nemohu se zbavit dojmu, že mnozí z těch, kteří zastavili, neuvidí cílovou čáru za denního světla, pokud vůbec. Organizátoři počítají s tím, že dokončení Ötztaleru zabere sedm až 14 hodin, i když výmluvně poukazují na to, že je k dispozici velký kočár, který bude fungovat jako koště. Je to teď, když se rozhlédnu a vidím svého kamaráda a jeho vodopád, který mačká helmu.
Stejně jako já ho tato zkušenost očividně lomcuje, ale něco v jeho stoické, trhané kadenci mi říká, že jeho odhodlání je stále impozantní. Vsadím se, že nikdy neměl DNF proti svému jménu. Přísahám, že se teď taky nebudu dvořit poprvé. To nejhorší je za námi, že?
Předpoklad je matkou všech škytavek
Očividně má Laura Trottová onemocnění, které znamená, že když jde do tuhého v závodě, okamžitě poté zvrací. I když bych se nikdy nedal do její skupiny, pokud jde o schopnosti, mohu alespoň sympatizovat s takovými nevyžádanými tělesnými reakcemi z velkého úsilí. Vím, kdy jsem posouval své hranice, protože jakmile přestanu, začnu škytat.
Obvykle jde o jednoduchý případ zastavení a čekání, až škytavka přejde, ale tady na středních svazích posledního stoupání Ötztaleru, průsmyku Timmelsjoch, to není možné.
Po nádherně širokém, točitém sjezdu, kdy moje rychloměr Garmin zapadl do třetí významné číslice, mě potkalo na dně Timmelsjoch něco, co vypadalo jako bitevní pole. Pokud průsmyk Jaufenpass zatýkal, rané svahy Timmelsjoch byly přímo tragické.
Nikdy předtím jsem neviděl někoho při sportu skutečně plakat. Přesto jsem tu viděl dva. Záda se zvedala nahoru a dolů, hlavy v ohybech loktů, tihle dva skončili. A nebyli sami. Někteří jezdci povolali přátele v autech, aby naložili svá kola a prohlásili, že jejich trápení je zažehnáno; jiní se pravděpodobně poddávali jakékoli potupě koštěti, která čekala.
Tyto strohé obrázky sklíčených jezdců používám jako pobídku k tomu, abych udržoval nohy v otáčení a mysl se soustředila na to, abych se nevzdávala. Vím, že jsem blízko konce svých sil, protože… hic.
Můj záchvat škytavky začal na poslední zastávce vody – muž před garáží s hadicí. Zastavil jsem se, nemotorně šátral po lahvích a pak jsem najednou ucítil první křeč bránice. A škytavka mě provází od té doby, takže je těžké pít, téměř nemožné jíst, a přitom mi připomínaly, jak blízko jsem k tomu, abych utrhl svůj poslední nýt.
Údolím pod námi se vine obrovský had složený z nepatrných jezdců, postupuje tak pomalu, že to vypadá, jako by se zastavil. Před sebou ani nevidím, kudy vede cesta. Ve výšce 2 500 m jsem mnohem výše, než jsem byl celý den, hranice stromů dávno zapomenutá, ale přestože jsem k cíli blíž než kdy jindy, nikdy jsem se od něj necítil tak daleko. Není to dobré. Myslím, že vystoupím. vystoupím. vystupuji. Jsem…nemám slov.
Týčící se vlásenka, kterou jsem se právě vytáhl, se otočila o celých 180° a odhalila ten nejúžasnější pohled dne: velkou černou skvrnu vyrytou hluboko do skalní stěny. Nezaměnitelný tunel. Nechci pokoušet osud, ale v téhle výšce, kde je na silnici málo dalších míst, kam jít, to musí určitě označovat vrchol sjezdu zpět do Söldenu.
Vchod do tunelu je chladný a kape z něj kondenzace a já se poprvé po osmi a půl hodinách třesu. Tunel je dlouhý, nebo alespoň šlapu bolestivě pomalu, ale nakonec se z přítmí zatřpytí světlo, které, jak doufám, znamená začátek mé spásy.
Zvětšuje se, tunel mě vyplivne, Tyrolské údolí je přede mnou obnaženo a já skoro cítím gravitaci, která mě táhne domů. Pro mě válka skončila a právě v pravý čas. Myslím, že už nemůžu dál bojovat. Ahoj.
Jak jsme to udělali
Cestování
Nejbližší letiště k Söldenu je Innsbruck, i když lety jsou v létě omezené, takže jsme letěli do Innsbrucku, ale museli jsme letět z Mnichova, tři hodiny jízdy od Söldenu. Návrat do Mnichova začíná na 100 £, kombinace letů od 200 £.
Ubytování
Na malé město je Sölden plný dobrých hotelů, ale klenotem v jeho koruně je bezpochyby Hotel Bergland, stejný hotel, ve kterém bydlel Daniel Craig při natáčení Spectre.
Ceny začínají od 300 € (212 GBP) na osobu za osobu, která zahrnuje fantastickou snídani, jak byste za tu cenu očekávali.
Kde jíst a co dělat
Udělejte si výlet po nejvyšší gondole Söldenu na vrchol Gaislachkogl, který ve výšce 3 048 m poskytuje výhledy, které stojí za samotný výlet za 15 € (11 GBP).
Bylo by však sprosté odcházet, aniž byste si alespoň dali drink v restauraci Ice Q, která fungovala jako kulisa ve Spectre, kde byla znovu představena jako poněkud zlověstná soukromá klinika. Nejvyšší kulinářský zážitek kromě letadla.
