V Maroku je víc než tagine a velbloudi. Silnice a hory jižně od Marrákeše dělají impozantní místo pro cyklistiku
Jedu v oblaku bílého kouře z výfuku. Štiplavé (a podivně příjemné) aroma hořícího dvoudobého paliva proniká do mých plic, ústa polyká vzduch naplněný výpary, když tvrdě pracuji na tom, abych udržoval zadní kolo mopedu, na který jsem se právě zapnul, když jsem se zhoupl. Tahnaout, poslední velké město na naší 177 km dlouhé smyčce.
Napadá mě několik věcí. Za prvé, doufám, že ten obrovský, nejistě připevněný balík sena, který moped značně zatěžuje, nespadne. Výlet do marocké nemocnice tak pozdě během dne není přitažlivá myšlenka. Bylo by také kruté zasáhnout palubu nyní, když už jste dokončili většinu této epické cesty. Prozkoumám tenký provázek, který drží balík, a usoudím, že vypadá dostatečně bezpečně.
Mohl bych trochu couvnout, ale tenhle vlek je příliš dobrý proud na to, abych ho minul. Kromě toho možnost náhlého zastavení mopedu, vzhledem k velikosti a hmotnosti jeho nákladu, nemluvě o pravděpodobném havarijním stavu jeho brzd, by byla jako snažit se zastavit rozjetý nákladní vlak. Došel jsem tedy k závěru, že šance, že budu rozdrcen, je dost minimální na to, abych trčel pár centimetrů od prskajícího výfuku mopedu a nechal se táhnout po nekonečné marocké dálnici.
V každém případě plně věřím ve zcela nové brzdy Dura-Ace, které zdobí můj Cannondale Evo. Společně se již dnes osvědčili. Nikdy víc, než když jsme ztráceli nadmořskou výšku rychleji, než můžete ztratit peníze ve Vegas při 40 km sestupu z hor, které jsou teď přes mé levé rameno, jejich bílé čepice zbarvené do růžova a mizí z dohledu.
Druhá v mé mysli je naděje, že můj letitý marocký jezdec na mopedu – o kterém jsem si jistý, že si není vědom, že se z něj stal improvizovaný derny pacer – v dohledné době nesjede ze silnice. Navzdory potenciálnímu poškození plic a otravě oxidem uhelnatým z toho, že mám hlavu prakticky zvednutou jeho výfukovým potrubím, přes zvlněné pláně, kde se nyní nacházím, fouká silný protivítr a jeho rychlost 45 km/h je pro mě perfektní. Je to jen vstupenka, jak urazit pár rychlých kilometrů, protože slunce se stále více přibližovalo k obzoru a připomínalo mi, že jsem jel celý den, a zároveň mi dopřává tu nejúžasnější oranžovou večerní oblohu, jakou jsem kdy zažil. kdy jsem viděl.
Také nemám ponětí, kde je právě teď podpůrné vozidlo, ale přál bych si, aby tu byli, aby toho byli svědky. Musí to vypadat komicky. V mele posledního města jsem trochu ztratil přehled o minivanu, který veze Paula, našeho fotografa, ale pak se ohlédnu přes rameno a skoro se nahlas zasměju, když vidím, jak jedou přímo za mnou a Paul visí z okna spolujezdce., hystericky se směje za svým objektivem. Nevšiml jsem si, že se ke mně připletou. Pravděpodobně proto, že neslyším nic nad hlukem zmítajícího se mopedu jako obří čmelák uvězněný v plechovce od sušenek.
Když se moped konečně zhoupne doprava a vyjede na polní cestu, zahlédnu, jak se balík sena odděluje a exploduje na podlahu, protože odpružení na mopedu už nezvládá, a hrbolatý půda je příliš na ten křehký kousek provázku. Je mi líto řidiče mopedu, ale nemohu se ubránit úsměvu, hlavně z úlevy. Zvládl jsem rychlých 10 km a teď to nemám daleko, abych dokončil jízdu, a vyhnul jsem se tomu, aby mě srovnal rychle se pohybující balík sena.
V Maroku se zdá, že moped je ekvivalentem rodinného sedanu. Jak jedu, vidím další moped mířící opačným směrem naložený třemi dospělými, dvěma dětmi a párem kuřat. Znovu se usměji, ale jejich pohledy naznačují, že si myslí, že jsem ten divnější pohled, který lze na těchto silnicích vidět.
Zpět na začátek
V Oumnass, městě na předměstí Marrákeše, je ráno, a bude trvat dalších sedm hodin, než se přistihnu, že sjíždím těžce naložený moped. Setkávám se se Saaidem Naanaou a Simo Hadjim, několika místními jezdci, kteří se nechali zlákat ke sdílení mé jízdy Charlie Shepherdem, majitelem specializované cestovní společnosti Epic Morocco, a doprovodem našeho dnešního cyklistického výletu.
Nejsem si jistý, co Charlie řekl mým spolujezdcům o trase, ale nemůžu se ubránit pocitu, že byli trochu sešívaní, protože ani jeden není zvlášť zvyklý jezdit přes 150 kilometrů převýšení 3000 metrů stoupání. Když se všichni sejdeme u snídaně, oba září nadšením, než se nasoukáme do minivanu na krátkou jízdu, jen abychom se dostali z hlavní části města, která začíná bzučet aktivitou.
Vybrali jsme trasu obvyklým způsobem pro cyklisty. Redaktor Pete prohlíží mapy vybraného regionu na Googlu a hledá nejmenší, nejkrutější silnice a největší a nejstrmější stoupání. Z toho plyne, že tyto poskytnou nejnáročnější ježdění a nejlepší možnosti pro fotografování. Při této příležitosti jsme věděli trochu o regionu předem díky Henrymu Catchpoleovi, jednomu z pravidelných cyklistů Big Ride, který byl ve stejné oblasti testovat sportovní vůz McLaren pro časopis Evo (šťastný git), takže víme jsme připraveni.
Mapy Google vám mohou prozradit jen tolik – Street View to tak daleko nedotáhlo – takže trocha místních znalostí je daleko, a když se prodíráme vesnicemi na úpatí rýsujících se Pohoří Atlas a krásná plošina Kik, průvodcovská zkušenost mých společníků se vyplácí. Když po téměř 50 km jízdy dorazíme do tržního města Asni, rozhodneme se udělat zásoby jídla a vody a já cítím, jak místní stánkaři přemýšlejí, za kolik by měli toho bledého Brita ošoupat, zatímco já se zoufale snažím pracovat. v hlavě mám směnný kurz dirhamů. Rád předám nákupní povinnosti Saaidovi a Simovi, zatímco si najdu chvilku na prohlídku památek.
Tržní město je úl aktivity. Lidé a zvířata zaplňují ulice, hlavní náměstí a okraje silnic lemují pestrobarevné stánky. Saaid mě tahá za paži a míříme ke stánku s čerstvým ovocem, kde naplní plastový kbelík pomeranči, které budou brzy zváženy na starožitných vahách, aby se zjistila jejich hodnota. Nerozumím ničemu z rozhovoru mezi Saaidem a majitelem stánku, ale jasně vidím, že proces vážení funguje ve prospěch prodejce. Simo mezitím provádí vodu v místním obchodě. Po návratu trvá na tom, že mi omyje pomeranče balenou vodou, než začnu loupat. Toto je bezpochyby ten nejsladší a nejchutnější pomeranč, jaký jsem kdy jedl. Obávám se, že to svědčí o raných fázích dehydratace, kdy cokoliv nejasně šťavnatého chutná jako ta nejlepší věc na světě, takže mám další. Tenhle je stejně nádherný. Jsou to prostě úžasně čerstvé pomeranče. Sním třetinu a teď mám obrovskou hromadu kůry, se kterou si nejsem jistý, jak ji zlikvidovat. Simo mi to vezme z rukou a hodí do okapu. ‚Je to pochoutka pro kozy,‘trvá na svém.
Naplněni vitamínem C se vracíme zpět a odbočujeme doleva z Asni na silnici, která podle naší tištěné mapy Google neexistuje. Opět se ukazuje, že znalosti mých místních jezdeckých společníků jsou neocenitelné, šetří nám zbytečnou psí nohu a také poskytují, jak mě Saaid ujišťuje, mnohem scéničtější cestu.
Zatím mě napadla jedna věc. To je přesně to, jak lákavá a zelená byla krajina až do tohoto bodu. Jsme tu na jaře, což znamená, že je tu o něco chladněji a vlhčeji než v létě, ale i tak jsem čekal, že to bude více vyprahlé a připomínající poušť. Koneckonců, jsme jen co by kamenem dohodil od Sahary. Ale pokud nás zeleň překvapí, pak je naše naplánovaná obědová zastávka opravdu bizarní – je v lyžařském středisku Oukaimeden. Máme před sebou spoustu kilometrů a asi 3 000 metrů stoupání, abychom se tam dostali, ale podněcuje mě čirá zvědavost vidět, jak vypadá lyžařské středisko v africké poušti.
To je hlavní důvod, proč jsme tady. Maroko má neuvěřitelnou rozmanitost krajiny a je to opravdu krásné místo pro jízdu na kole. Jaro vám podle Charlieho, který žije v Maroku více než deset let, poskytne nejpřívětivější klima. V létě je prostě moc horko. Nyní, koncem března, se dívám na jasnou, jasně modrou oblohu s teplotou v údolí kolem 25 °C. Perfektní podmínky pro cyklistiku. Samozřejmě, že momentálně křižujeme podhůřím, ale v dálce vidím sníh na vyšších horách, a tam míříme.
Mířit nahoru
Začínám chápat, proč tato silnice nebyla na mapě. Jízda je zábavná, s více zákrutami a zatáčkami než jízda na valčíku na výstavišti, ale je poseta padlými kamennými úlomky tam, kde je silnice vysekaná do svahu. Zjistil jsem, že se snažím vybrat si cestu nejmenšího odporu (a nejméně pravděpodobné, že způsobím propíchnutí) přes štěrk a občas větší kameny.
V tuto chvíli, když je cesta strmější, se Saaid a Simo rozhodnou, že tomu dají den a nasednou do minivanu a nechají mě, abych se vyšplhal sám. Jeden obzvláště balvany posetý kout vypadá, jako by se přes něj během období dešťů jednoduše přelila řeka. Moje chvilkové vychloubačné tvrzení, že mám dobré cyklokrosové dovednosti a že to zvládnu „bez problémů“, je Paulovým vodítkem k tomu, aby byl připravený s kamerou. Čekám, jak šplhá po skalách na kraji silnice, abych našel svůj dokonalý výhled, připravený zachytit všechny potenciální komediální bouračky. Zklamal jsem ho tím, že jsem to překonal bez nehody – motorka a jezdec bez úhony. Jako by se mi chtěl posmívat, Paul tvrdí, že nedostal ránu a potřebuje, abych to udělal znovu.
Zůstávám bez nehody a pokračuji na začátek stoupání do Oukaimedenu. Je to brutální na délku kolem 20 km, ale ne tak těžké ve stoupání. Nikdy to není více než 7 % a tohoto gradientu dosáhne jen zřídka. Je to spíše nářez. Jak se vydávám po jeho klikaté cestě, už se začínám těšit na sestup. Tato cesta končí u lyžařského střediska, takže cokoli po ní stoupá, musí se po ní zase vracet. Asi ve dvou třetinách stoupání si uvědomuji, že jsem se dost nenajedl, a cítím ten vlhký, zpocený pocit, který se může dostavit těsně předtím, než vybouchnete. Naštěstí za jedním rohem objevím minivan zaparkovaný na odstavné ploše jako v oáze v poušti. Popadnu gel z dodávky a vymačkám si jeho lepkavý obsah do úst, než se vrátím na cestu a pokračuji ve stoupání. Krajina se stala drsnější a dramatičtější než předtím, ale mou mysl zaměstnává myšlenka na kávu a dort na vrcholu.
Když se konečně dostanu na vrchol, scéna je trochu zvláštní. Věděl jsem, že mířím do lyžařského střediska, ale vzhledem k zemi, ve které jsme, je stále poněkud surrealistické, když sedíme a obědváme obklopeni lidmi v salopetách a lyžařských brýlích. Momentálně je mimosezóna, takže středisko je přiměřeně prázdné, až na pár skupinek lyžařů, kteří se kolem potulují. V provozu je pouze jedna sedačková lanovka a mám dojem, že ani v Oukaimedenu nebude moc après ski scéna.
Během oběda tankujeme palivo a diskutujeme o některých zajímavostech z dosavadní cesty. Zmíním se o tom, jak osvěžující je vidět na silnici pohledy, které se tak liší od jízd, které jsem absolvoval v Británii a Evropě. Pohled, který se mi naskytne od Saaida a Sima, opět naznačuje, že nejpodivnějším pohledem na marockých silnicích je v tuto chvíli ten hubený chlapík v lycře na silničním kole.
Jedna věc, která mě během jízdy polechtala, je způsob, jakým se děti ve všech vesnicích vrhají na krajnice, když mě vidí přicházet a natahují ruce, aby mi dali pětku (nemůžu si pomoct při pomyšlení na Borata pokaždé, když tato slova slyším). Zdá se, že se zjevují odnikud, ale do každé vesnice bez problémů dorazí na zavolání. Naprosto to milují, smějí se a křičí radostí, když prolétnu kolem s nataženou rukou.
V jednu chvíli se seřadí celá hromada dětí a já jedu podél celé čáry (trochu jsem zpomalil tempo) a všechny je řvu. Paul, který jako obvykle visí z okna minivanu, se zasměje. „Skoro jsi tomu ubohému klukovi sundal ruku,“vykřikl. Udělám si v duchu poznámku, abych trochu zmírnil high-fives, až se to v další vesnici nevyhnutelně stane znovu.
Do údolí
Cítím se po obědě hodně odpočatý a najednou jsem si šťastně uvědomil, že odsud je to prakticky všechno z kopce. Je to uklidňující pocit, když už jsem v bance strávil více než čtyři hodiny jízdy. Je zábavné, že Saaid také objeví svůj druhý dech, v bezpečí s vědomím, že dalších 40 kilometrů by mělo uběhnout v mžiku oka. Což dělají.
Zatáčky jsou perfektní pro rychlé, ale bezpečné sjíždění, s širokými vrcholy a dobrou viditelností po většinu času, i když několik málo úseků se špatným povrchem vozovky zajistí, že udržíme rozum na uzdě. Dorazili jsme na konec 20 km sjezdu s úsměvem od ucha k uchu a bez většího poškození, než jen trochu bolesti v krku z toho, že jsme se tak dlouho drželi v aerodynamice.
V době, kdy dosáhneme dna údolí Ourika, teplota opět stoupla a chlad z horského sestupu je dávno pryč. Saaid to nazývá den podruhé a znovu zaujímá svou pozici v minivanu. Tento úsek směrem k
město Tahnaout je jediný vágně rušný úsek silnice, po kterém jsme zatím jeli, provoz se zvýšil jednoduše tím, že je konec dne. Kolem mě projelo několik náklaďáků s desítkami lidí, kteří se drželi boků – dostali se z práce domů zdarma. To, co by ve Spojeném království vyvolalo rozruch, je v Maroku běžná činnost.
Zrovna když se mi únava z dlouhé jízdy začíná vkrádat do nohou, objeví se moped s balíkem sena nejistě připevněným k jeho zadní části… a zbytek příběhu znáte.
Jak natáčím ke konci smyčky, přemýšlím o tom, co právě prošlo. Dříve jsem žárlil na Henryho práci v Evo a na jeho šanci rozbít superauta na okouzlujících místech, ale teď se cítím privilegovaný já. Byly to nejepičtější dny, na těch nejepičtějších místech, se vzpomínkami, které mi zůstanou navždy.
Maroko je kouzelné místo. Marrákeš, kde jsme ubytováni, je výstřední barev, hluku a aktivit na mnoha tržištích a pouličních trzích. Je to trochu podobné, jako bych si představoval Benátky bez vody: mezi zdmi budov se kroutí malé uličky jako králíkárna. Více než dva miliony turistů ročně navštíví město, aby si užili jeho bohatství a rozmanitost. Afričan v geografickém smyslu, Arab v kultuře, islám v náboženství, převážně francouzsky mluvící a otevřeně ochotný přijmout anglickou měnu, je to fantastický zážitek s kolem nebo bez něj.
Určitě se všichni usmívám, když zastavuji vedle minivanu v dohodnutém cílovém bodě a stisknu stop na Garminu. Je stále teplo, přestože slunce zapadlo, a už teď si připomínám, abych se moc neradoval, až se budu hlásit v kanceláři, zvlášť když vím, že kluci v týmu strávili posledních pár dní dojížděním v dešti. a mrazivé teploty v plné zimní výbavě.
Řeknu jim to samé, co budu od nynějška říkat všem svým cyklistickým přátelům: pokud si prohlížíte světový atlas a hledáte potenciální jezdecké destinace a uvidíte za Alpy, Dolomity, Mallorca, Lanzarote a
odpočiňte si, pak bych vás chtěl požádat, abyste zvážili Maroko. Nebudete zklamáni.
Jízda jezdce
Cannondale Super Six EVO Di2
7 000 £, cyclingsportsgroup.com
Přiznávám. Zatáhl jsem za pár provázků, abych získal toto kolo pro tuto velkou jízdu, a nezklamalo mě to. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 je tak lehký, že už nemá žádné váhové omezení za elektronické řazení (když nic jiného, balení tašek na kolo je hračka) a v kombinaci s touto sadou rámů (méně než 700 g) opravdu nezískáte. mnohem lehčí. Tam, kde má být, je dost tuhý, skvěle klesá a marockými silnicemi se vydal svým krokem, aniž by mě zmlátil.
Jak jsme se tam dostali
Cestování
Letli jsme společností Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) do Marrákeše přes Casablancu. Přímější možností je EasyJet, který létá přímo do Marrákeše z Gatwicku.
Ubytování
Náš hotel Riad Kaiss se nachází v úzkých zadních uličkách blízko hlavního náměstí v centru Marrákeše. Bylo to luxusní a klidné, skryté za malými dveřmi z ulice. Lístky růží posypané přes postel by byly romantickým nádechem – kdybych nesdílel pokoj s fotografem Paulem.
Děkuji
Děkujeme Faicalu Alaoui Medarhrimu z Marockého národního turistického úřadu (visitmorocco.com) za veškerou jeho pomoc s organizací cesty a Charliemu Shepherdovi z Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) za to, že byl cenným kontaktem v Marrákeši.
