Na severu Vietnamu objevuje cyklista tropický koktejl dobrého jídla, skvělé kávy a ještě lepšího ježdění
Hanoj zasáhne mé smysly jako tsunami. Vystoupit z klimatizovaného autobusu na ulici je matoucí zážitek. Vzduch je dusný, stejně jako kakofonie pronikavých tootů z moře mopedů, kterým se nějakým způsobem daří vyhnout se buď totálnímu zmatku, nebo hromadnému hromadění. Naštěstí můj hostitel ve Vietnamu, pan Thang, je po ruce, aby ukázal způsoby chodců. Vybral si svůj okamžik a záměrně vstoupil na silnici a jakoby kouzlem se mopedy rozdělily jako Rudé moře, aby nám umožnily průchod do našeho hotelu. Zdá se to být stejně slepý akt víry jako cokoli jiného, ale Thang vesele vysvětluje, jak se to dělá: ‚Nevstoupíte jen do provozu, ale jakmile jste na silnici, uhnou z cesty. Proč by tě chtěli přejet? Mají také kam jít.‘
V hotelové hale potkávám své spolujezdce Adama, roztomilou směs básníka a správného australského chlapíka, a jeho nejlepšího kamaráda Paula, který se přestěhoval do Austrálie, protože ‚upřímně řečeno, je hezčí než Wolverhampton‘a který od té doby založit prodejnu kol. Vysoko na střešní terase nad hlukem města se Thang pokouší nastínit itinerář mezi přestávkami v našem vzrušeném klábosení o tom, jaká kola jsme přivezli a jaká bude jízda. Ujišťuje nás, že tam, kam jedeme, se nemusíme starat o automobily – „Pokud je to v pořádku pro mopedy, je to v pořádku pro motorky“– ale už jsem si méně jistý, když mi Adam a Paul řekli, že jezdí na Specialized Diverges, v podstatě gravel kola s 32mm pneumatikami. Budu jezdit na Orbea Orca, závodním motocyklu, který jezdí 25 s. „Bude zajímavé vidět, jak tady chodí po silnicích,“říká Adam ironicky, když se vydáváme do našich pokojů, abychom se před zítřejším odjezdem v 6:30 vyspali.
Kuřecí hlavy
První úsek naší cesty je dodávkou do Ha Giang, hlavního města provincie Ha Giang asi 270 km severně od Hanoje. K Thangovi se nyní připojili Dzung, muž, o kterém se ukázalo, že je ze dvou částí jezdec rally az jedné části šéfkuchař s michelinskou hvězdou, a pan Trung, vietnamská hvězda dráhové cyklistiky své doby, který vozil své pánve do nedaleké gumárny. nechat je roztavit a odlít jako kola jízdních kol, takový byl ekonomický pokles Vietnamu po druhé světové válce.
Pokud jsme si mysleli, že silnice v Hanoji jsou nebezpečné, naše cesta do Ha Giang nás přiměje křičet jako fanoušci ‚1D‘. Modus operandi vietnamských řidičů je předjíždět za každou cenu, bez ohledu na velikost vozidla, šířku vozovky, výhled nebo překážky. Zdá se, že trik spočívá v neustálém pípání klaksonu jako varování pro ostatní účastníky silničního provozu a v pouhém doufání, že protijedoucí doprava uhne z cesty.
Bohužel, když se dostáváme hlouběji do krajiny, věci trochu polevují, a než dorazíme na zastávku na oběd a odjezd na kole, je situace hraničně klidná, jedinou společností na cestě je kvílení škrábajících kohoutů.
K naší radosti zjišťujeme, že jídlo je ústředním bodem vietnamského způsobu života. Nezáleží na tom, zda sedíte na malé plastové stoličce v postranní ulici v Hanoji nebo kopnete v restauraci s ventilátorem. Jídlo je čerstvé, bohaté a můžete si ho vychutnat hromadně. Thang nám zjevně zatelefonoval a objednal, takže než jsme stačili rozepnout naše cyklistické brašny, nával aktivity přinesl všechny druhy dušené zeleniny, smaženého masa (včetně celé kuřecí hlavy), namáčení omáček a vývarů na stůl a my 'jste uvedeni k jídlu přátelským způsobem zdarma pro všechny.
Je těžké odtrhnout se od stolu, zvlášť když vezmeme v úvahu, že rýže je bezedná (čerstvá várka dorazí ještě před dokončením předchozí) a dipy jsou uvařené z nějaké opojné chilli, rybí omáčky, cukr a limetka. Za třicet minut si říkám, jestli Vietnamci někdy nechali někoho dojíst, taková je restauratérova připravenost přinést další, ale nakonec jsme od Thanga vyzváni, abychom naše kola sestavili. Se srdcem těžkým jako můj žaludek vstávám ze stolu.
Rybí ocasy
Prvních pár šlápnutí do pedálu na neznámém území je vždy vzrušujících, ale když se vynoříme pod oblouk, který označuje bránu do Ha Giang, už tak vznešená scéna nabývá éteru. Za námi je plochá rozloha, ale před námi leží obrovské hory, nezměněné po tisíciletí. Připadá mi to jako ta scéna ve filmu, než se do města řítí tornádo, cesta je tichá, vzduch těžký a sirupově sladký, s temnými bouřkovými mraky na obloze, zahalujícími horské štíty do velké šedé propasti. Než si kdokoli z nás všimne blížícího se deště, cítím, jak mě na holých předloktích lechtá první teplá místa.
Silnice se stáčí skoro stejně rychle jako nahoru. Je již pozdní odpoledne a my musíme ještě udělat téměř 1 km vertikální výstup během následujících 40 km, než se dostaneme do našeho hotelu v Tam Son. Svěží zelená rýžová pole a tečkované banánové palmy se na pár minut v slabém světle bouře rozzáří, ale brzy je krajina zaplavená deštěm. Zdá se, že Adam a Paul jsou na svých odolných pneumatikách dostatečně šťastní, ale já se zastavím, abych vypustil trochu vzduchu ze svých a hledám větší přilnavost. Jízda v sedě je v pořádku, ale pokaždé, když se postavím na pedály, zadní kolo proklouzne a já jsem nucen couvnout.
Můj pokles tlaku funguje, ale než se stihneme příliš ponořit do odpočítávání kilometrů, doslova vklouzne do záběru obrovský sklápěč, jehož zadní kola jsou plně zablokována, jak se ohánějí kolem mastné vlásenky. Naštěstí včas vidíme naši blížící se zkázu a odjíždíme do odstavné koleje, napůl v očekávání, že rezavě žlutý náklaďák zmizí z úbočí hory, ale místo toho řidič najíždí do smyku, aby zatáčkou projel jako Vietnamec Colin McRae. S přátelským zatroubením klaksonu kolem nás prolétl a pak přesně stejné kyvadlo otočilo další vlásenku dolů. ‚K čertu!‘křičí Paul vesele.
V době, kdy dosáhneme vrcholu, je obloha úplně černá. Naštěstí jsme všichni měli předvídavost a přinesli světla, ale stále s jistým vážným strachem střílím po Paulovi a Adamovi. Svého času jsem jel několik děsivých sjezdů, ale tohle trvá pověstné. Občas se objeví kočičí oči a reflexní dopravní značení, ale hlavně je to přitažené vlasy do neznámé propasti děravých serpentin a strmých srázů.
Jakékoli pochybnosti o tom, kde se zastavit, se rozptýlí, když zatáčím za roh a vidím závratnou řadu neonových světel rozmístěných nad podloubím. Stejně jako Ha Giang, dva oblouky, 300 m od sebe, označují hranice města Tam Son a mezi nimi je sendvič domů, restaurací a hotelů.
Thang si opět objednal dopředu a bez ohledu na to, zda je to jediná restaurace ve městě, je rozhodně nejlepší. Podává se talíř na talíři v páře, včetně jednoho, který vypadá podezřele jako droby, ale o kterém mi Thang říká, že je to houba, a já si říkám, že je mi to jedno, je to vynikající. Na druhé straně restaurace pořádá skupina studentů narozeninovou oslavu a po pár rýžových vínech netrvá dlouho, než Adam vstane a pokouší se připojit s vietnamským ztvárněním ‚Happy Birthday‘. ‚Myslím, že si myslí, že jsem nějaký pastovitý zázvorový bůh!‘křičí přes zpěv.
Mezinárodní jazyk kola
Ráno se probudím a najdu pana Trunga, jak mi pilně čistí kolo standardním hotelovým zubním kartáčkem. Než mu stihnu říct, že je to velmi laskavé, ale zcela zbytečné, otočí se na patách, udělá rozmáchlé gesto jako kouzelník odhalující svého asistenta a řekne: ‚Trung!‘, než si přiloží palec na hruď. Dnes jede s námi, takže když šlapeme do svahu a hledáme snídani, pustíme se do jednoho z těch úžasných rozhovorů, které mohou vést jen dva lidé, kteří úplně neovládají jazyk toho druhého. Jsme alespoň sjednoceni ve společné lásce k cyklistice, a na důkaz toho pan Trung píchne prstem do mé maličké čtyřkolky a pak do své vyboulené a pronese další hrdé: „Trung!“Neuvidíte 70- roční cyklista v lepší kondici.
Snídaně je u silnice. Dodávka je zaparkovaná, plynový hořák vypnutý a Dzang vaří výjimečně dobré omelety spolu se smaženými banány, melounem a velkým množstvím té nejlepší kávy, kterou jsem ochutnal. Jsem si jistý, že dodávka musí být vybavena tajným baristou, ale když se o tom zmíním Dzangovi, široce se usměje, vytáhne sáček instantního a plechovku kondenzovaného mléka a ukáže na konvici kávy.
Je to určitě raketové palivo, které potřebujeme, ale než se rozjedeme, malé dítě na tak velkém kole, že dosáhne jen na jeden pedál, přijede k našemu snídaňovému baru. Snažíme se o konverzaci, ale on je příliš zaujatý našimi koly, než aby si toho všiml, a brzy jsem příliš zaujatý jeho. Přes všechna ta karbonová vlákna a řazení Di2 na světě neexistuje nic jako ručně malované kolo s hůlkami na pedály, diadémem na nosiči a řetězem na motorce na ozubeném kole. Toto je jednoznačně oblíbené kolo a dává tento společný cíl cyklistiky do perspektivy.
Zatímco včera jsme jezdili v podstatě sami, dnes nás potkávají nejrůznější lidé, od sluncem ošlehaných starců pasoucích vodní buvoly až po ženy v důchodovém věku skloněné pod mamutí pytle rýže. Ve skutečnosti to jediné, co vypadá, že to mají těžší než tyto drobné, ale silné ženy, jsou mopedy bolestně kňučící kolem nás. Ve Vietnamu je zjevně 37 milionů mopedů a motocyklů – a to jsou jen ty, které jsou registrované – a po shlédnutí Hanoje tomu docela uvěřím. Ale v těchto venkovských končinách hrají mopedy místo každodenního pobíhání roli tahače a náklaďáku. Vidíme matrace, pračku a dokonce i další moped přepravovaný na těchto utrápených 50ccm pracantech, ale nejlepší (nebo nejhorší, podle toho, jak se na to díváte) jsou prasata.
Vepřové maso je v severním Vietnamu základním zbožím, ale ta prasátka se na trh nedostanou, a tak místo toho místní pletou košíky ve tvaru prasete, do kterých strčí nebohá zvířata ve vazech, živá, a pak je zaplétají je na každé straně sedadla. Efekt vypadá jako miniaturní letadlo, které se snaží vzlétnout pod tíhou svých bomb.
Revelatory road
Naše počáteční stoupání ubíhá bez incidentů, krajina stále zahalená ranní mlhou, která mění rýžová pole a prašné cesty ve velké zelené skvrny a pruhy hnědé. Ale jak klesáme, náhorní plošina a pak zase stoupáme, severní Vietnam začíná odhalovat své úskoky.
V jiných zemích by stačilo jediné pohoří, ale tady je za každou sadou vrcholů další, ještě vyšší, vyleptané zubatými šedými tahy stoupajícími k nebesům. Vzduch je opět sladký, jen tentokrát ne vůní deště, ale divokou levandulí a květy broskvoně. Po okrajích jsou tečkované řady a řady včelích úlů, které vyrábějí med, běžný produkt v těchto končinách, který jsem moc rád, že si ho mohu sednout a ochutnat, když narazíme na naši druhou vyskakovací restauraci u silnice.
Dzang byl znovu u toho, stůl naložený melounem a tomelem, ovoce někde mezi granátovým jablkem a maličkým melounem a lepkavá rýže zabalená v banánových listech. Ale ani jídlo se nevyrovná naší vyhlídce. Do dálky se táhnou dokonale jednotné terasy, zaříznuté do svahů, aby se strmé svahy proměnily v ornou půdu, a pod nimi se rozkládá hustá vegetace údolí, téměř nedotčeného lidskou rukou.
V kůře stromu vedle nás jsou nějaké zvláštní řezby, o kterých Thang vysvětluje, že byly vytvořeny farmáři, kteří klepali ze stromu na mízu, kterou smíchali s benzínem, aby vytvořili lepidlo používané k opravě pneumatik. Zajímalo by mě, co místní udělali se soupravami na opravu defektů, ale stejně jako mnoho jiných Vietnamců není čas na snění, prostě nasednou a dělají. Stejně jako teď potřebujeme.
Čas nás znovu předběhl, vyhlídka na cyklistiku odložena v přítomnosti tak spokojeného obrázku, ale nelze uniknout skutečnosti, že k našemu konečnému cíli Meo Vac je stále ještě dlouhý sestup, a já nejsem chuť na další noční ježdění. Přesto se zdá, že pana Trunga ta vyhlídka neznepokojila a jeho věrný zubní kartáček je opět venku, tentokrát na Paulových pedálech. Ale hej, vypadá šťastně a sedím tady s jemně šeptajícími stromy nahoře a nádherným výhledem před sebou, já taky. ‚Trung!‘
Jízda jezdce
Orbea Orca M10i, 5 £ 279, orbea.com
Za kolo je to hodně peněz, ale jak se ukázalo, Orca je hodně za ty peníze. Po zeštíhlení oproti předchozí generaci rám nyní váží pod 900 g, což znamená, že se tato konstrukce šťastně prosadila v sub-7. Kategorie 2kg (velikost 55). Tato nízká hmotnost byla velkou pomocí do dlouhých, táhlých stoupání, a i když se mi možná líbila celokarbonová kola jen pro ospravedlnění cenovky, slitinové/karbonové Vision Trimaxy si s větrem a deštěm poradily obdivuhodně. Tužší pneumatiky by byly vhodnější než lehké Kenda Kountachs, které se smrtelně rozbily při jednom štěrkovém sjezdu, ale o celkové kvalitě konstrukce svědčí to, že rámová sada Orca utrpěla několik úderů a ani jednou neucukla.
Jak jsme se tam dostali
Cestování
Přímé lety do Hanoje jsou vzácností, ale v určitých časech budete mít štěstí při zpáteční cestě. Letěli jsme v říjnu s Vietnam Airlines za zpáteční cenu kolem 550 liber a dostali jsme přímý let (14 hodin) domů. Jakmile tam byli, Ride and Seek a její partner, Grasshopper Adventures, se postarali o
všechny naše převody.
Vůdcovské
Abyste z tak vzdáleného místa, kde bude jazyk pravděpodobně také překážkou, vytěžili to nejlepší, je nezbytné jít s průvodcem. Přátelský personál Ride and Seek, pan Thang, pan Trung a pan Dzang, nás nejen přiměli cítit se vítáni a v bezpečí, ale měli neuvěřitelnou znalost této oblasti, byli velmi dobře propojeni a zejména pan Dzang se ukázal jako pekelný kuchař a řidič.
Podrobnější informace najdete na webu rideandseek.com, ale zpravidla očekávejte, že se o všechno postarají během devíti nebo 10denního výletu, včetně hotelů, jídel (jak za letu, tak v nejlepších místních restauracích), přeprava zavazadel, mechanická podpora a obecné vtipy a dobré časy. Jediné, co musíte udělat, je jezdit. Ceny od přibližně 2 100 GBP, bez letů, s cestami naplánovanými na tento říjen.
Děkuji
Velké díky Dylanovi Reynoldsovi z Ride and Seek za to, že dal dohromady náš výlet, a pánům Grasshoppers Thangovi, Trungovi a Dzangovi za to, že ho provedli s takovou sebejistotou. Neúnavně pracovali na tom, aby vše běželo hladce, a přitom byli během jízdy po ruce, aby vyprávěli příběhy a nabídli morální podporu.
