Josh pokračuje ve své pan-euroasijské cestě přes rozlohy Turecka a pohoří Kavkazu
Odchod z Istanbulu přes takzvanou ‚bránu do Asie‘, kterou je průliv Bospor, byl příhodný okamžik. Po deseti dnech mezi bazary a minarety, které umožnily zahojit naše evropské jizvy po ztuhlých prstech na nohou, rozpraskané rty a reptající kašel, jsme s Robem odešli se zoufalou potřebou znovu se zbavit sedavého života a vrátit se na kola.
Cestou do města jsme se ale naučili cennou lekci a místo abychom znovu řešili městské krveprolití v ulicích Istanbulu, rozhodli jsme se dostat trajektem přes východní cíp Marmarského moře do města Yalova, kde jsme hádali, že bychom mohli jet do samotného Turecka bez provozu. Náš trajekt měl samozřejmě zpoždění, a když jsme zakotvili v Yalova, bylo už po setmění. Začali jsme jet směrem, který jsme považovali za směr ven z města, ale zdálo se, že cesta jen klesá z jednoho obytného seskupení do druhého, nikde ani stopy po potenciálním kempu.
Jedním cenným ponaučením z našich dosavadních cest bylo nebát se hledat pomoc, a protože se nenabízely žádné divoké táborové příležitosti, strčili jsme nos do samoobsluhy, ke které byl připojen nějaký pozemek, a zeptali jsme se, jestli Mohli jsme si tam postavit stany – taktiku, kterou jsem už mnohokrát použil u hospod, benzínek, obchodů a domů. Za normálních okolností by to bylo pravděpodobně považováno za bizarní a dost možná vtíravou otázku, kterou lze položit cizinci, ale další lekce, která byla během předchozích šesti týdnů důkladně zahnána domů, byla, že jen zřídka se cykloturista ocitne v normálních podmínkách, a lidé jsou obecně příliš rádi, když pomáhají.
Jak se to stalo, náš muž se upřímně omluvil a poslal nás na cestu, ale ani ne za deset minut, když jsme se nakláněli a proklínali náš pozdní odjezd, zastavil se vedle nás mladý chlapec na moped a volal nás dolů. Přišel do stejného obchodu pár minut poté, co jsme odešli, nepochybně slyšel příběh o dvou idiotských cizincích s koly a stanem, a pak se vydal za námi. O chvíli později, po hodně nadšeném kývání, jsme všichni tři seděli v Ufukově půdní přestavbě, vařili těstoviny na sporáku, sdíleli zábavné maličkosti, a pokud jde o Roba a já, jsme šťastní, že zase žijeme neznámo..
Zbožné přání
V celé Evropě se sněhem, deštěm a zimními teplotami začalo Turecko v mé hlavě přebírat roli cyklistického ráje. Bylo by slunce, bylo by teplo, byla by tu zeleň a spousta jarních pastvin. Možná bychom si dokonce užili první letní dny na plážích Černého moře, optimisticky jsem si představoval.
Ale málo jsem si uvědomil, jak optimistické takové sny byly. Byl samozřejmě teprve začátek března, a když jsme začali stoupat na vysokou náhorní plošinu, na které se rozkládá velká část vnitrozemského Turecka, teplota opět klesla, což vyvolalo vzpomínky na Evropu, kde bylo cokoli jiného než šlapání nebo spaní nepříjemné. Opuštěné, opuštěné nebo nedokončené budovy se staly nezbytným předpokladem při každodenním hledání kempu, protože jsme toužili po dodatečné ochraně, kterou tyto budovy přinášely, a také po přidané nápadnosti. Ještě lepší bylo, když jsme se probudili v brzké kůlně na kuřata a rozepnuli stan před zraky celého týmu stavitelů, kteří byli naší přítomností naprosto nezklamaní a příliš rychle jsme si šoupli sklenici chai (jako čaj bývá obecně odkazováno na východ Evropy) naším směrem.
Zjistili jsme, že tento druh nenáročné pohostinnosti, stejně jako pohostinství Ufuku v Yalova, je typický pro Turce, a celý náš přechod tohoto mamutího poloostrova byl přerušován těmito malými skutky laskavosti, tolik osobního tepla jako horký čaj.
Naším počátečním cílem byla Kappadokie a její síť starověkých měst, zavrtaných pod zemí v labyrintových chodbách nebo zabudovaných do podivně vytvořených skal nahoře s úrovní sofistikovanosti, o které by The Clangers mohli jen snít. Pod jeho kouzlem bylo stráveno několik dní odpočinku a pozorováním více než stovky horkovzdušných balónů, jak se nad městem Goreme, než jsme odbočili na severovýchod směrem Černého moře a Gruzie.
Plain to sea
Na cestě na východ se naše cesty poprvé zkřížily s dalším cykloturistou a následujících pět dní jsme řádně strávili v příjemné společnosti Willa z Irska, jehož neohrožená cesta východní Evropou poskytla mnoho příběhů večery - my tři jsme se zalezli do dvoučlenného stanu, abychom jedli, nebo spali pod dálničními mosty, abychom unikli živlům.
Krajina Turecka se pod našimi pneumatikami nádherně rozvinula a naznačila náš přechod z jednoho kontinentu na druhý stejně plně jako kulturní, náboženské a etnické ukazatele. Velké rozlohy země – takové, jejichž měřítko v Evropě jen tak nenajdete – padaly na obou stranách silnice kilometr za kilometrem. Na obzoru bylo často vidět pruhy hor s odstíny jantaru, které byly opět zřetelně neevropské, ale cesta, téměř vždy dokonale utěsněná, jako by se ubírala stezkou, která jim nikdy úplně nečelila; byli pouhými strážci těchto prázdných vnitrozemských plání a sledovali naše tři tečky, jak si pomalu procházejí cestu.
Plynulost silnice, převážně venkovská povaha malého města vnitrozemí Turecka a přetrvávající omezení, která počasí diktovalo, v kombinaci s naší rostoucí obeznámeností s životem na kole, v kombinaci pro některé z nejrytmičtějších časy, které moje cesta zažije. Od triviálností, jako je to, že každý předmět, který jsem nesl, našel své přirozené místo v mých brašnách, nebo rozpoznání těch správných lidí, na které se obrátit s žádostí o informace, až po efektivitu, s jakou byly nyní naše kempy stavěny a demontovány, a pouhou kilometráž, kterou naše stanoviště -obědové průběžné relace byly schopny přinést výsledky.
Jak jsme se ale přiblížili k pobřeží, nenápadné hory, které do té doby definovaly turecký tektonický arzenál, se staly mnohem urážlivějším, protože nabyly podoby Pontských hor. Zamávali jsme Willovi na rozloučenou a do rytmu Turecka na anonymní křižovatce mezi Sivasem a Erzincanem a sledovali jsme jeho osamělou postavu, rámovanou na prázdné silnici procházející pod dvěma impozantními skalními stěnami, jak pomalu klouže z dohledu; jak podotkl Rob, dojemný, i když trochu klišé, obrázek cykloturisty čelícího svému protivníkovi.
Zpět v (bývalém) SSSR
Po více než měsíci jízdy jsme nakonec dosáhli Gruzie a Kavkazu, trojice zemí – Gruzie, Armernie a Ázerbájdžánu – uvězněných mezi kontinenty, bývalými říšemi a velkými hranicemi fyzické geografie. Okamžitě mě uchvátila jedinečnost, která prostupovala tak velkou část země, od rozlišitelné gruzínské pleti, kuchyně a naprosto nerozluštitelného jazyka a písma až po zdobenou, roubenou architekturu, která oplývala od centrálního Tbilisi až po samotné vysoké kavkazské hory, a mluvila tajemného, degenerativního bohatství. Křesťanská ortodoxie je i nadále hlavní oporou života v Gruzii, ale i když si země tyto povahové rysy zachovala, něco stejně nápadného byly výmluvné známky našeho vstupu do bývalého SSSR, přičemž sovětská architektura poskytuje vedle sebe postaveného partnera tradičního gruzínského stylu., a oprýskané azbuky často navštěvující krajnice. Když se přidá k monumentální kráse země, Gruzie se ukáže jako lahůdka.
Za vychutnání těchto kuriozit se samozřejmě muselo zaplatit a v průsmyku Goderdzi ve výšce 2020 m na nás dolehla malá námaha. Zpevněná cesta se zastavila před více než 30 km a po skutečně dvou dnech lezení jsme se odrazili, dostali smyk a protlačili jsme se na vrchol mezi dvěma sněhovými stěnami, které lemovaly krajnice. Jako zvláštní poznámka na okraj se pak z mlhy vynořila skupina mužů s mrtvým orlem, který nám byl předložen spolu s obligátní nabídkou vodky, než zmizeli zpět dolů z hory do nyní padajícího sněhu a tmy.
Po několika minutách jsme se ocitli ve skromné vánici a v bahně se mi při sjezdu řádně opotřebovaly brzdové destičky, což mě přinutilo přijmout taktiku 12letého dítěte táhnout nohu jako rychlost -checker, zatímco mžourá skrz sníh ve snaze překonat množství děr o velikosti kráteru. Bylo prostě příliš chladno, tma a mizerně na to, abychom cokoli zastavili a upravili – potřebovali jsme jen sjet z průsmyku. Útočiště (říká) dorazilo přes vesnici Adigeni kolem půl deváté a my jsme si postavili stan v suterénu opuštěné budovy, zoufale jsme se chtěli dostat dovnitř. Ale až když jsme začali vařit večeři, všimli jsme si, že celá podlaha byla tvořena ztuhlými kravskými poplácáváními a v rohu místnosti byly velmi zřejmé ukazatele, že je to také oblíbená lidská toaleta.
Potom se objevil netopýr a začal mávat po celém místě strašlivým, vrtošivým způsobem, který zvládá jen netopýr, a kolem vchodu do naší hanebné jámy se objevila silueta toulavého psa. Trvalo pět sekund, než se rozhodlo, zda jít dál: Příliš zima; příliš mnoho sněhu; příliš hladový; příliš unavený. To by muselo udělat letovisko Toilet Towers v Adigeni, které záhadně chybí v průvodci Lonely Planet.
Závod běží
Časová omezení, jmenovitě rychle se blížící datum zahájení našich 19denních ázerbájdžánských víz a nutnost dorazit tam včas, abychom získali víza pro Uzbekistán a Tádžikistán a také zorganizovali plavbu na nákladní lodi do Kazachstánu, než došly, znamenalo, že jsme nebyli schopni prozkoumat příliš mnoho samotných kavkazských hor. Ale přesto jsme se pokusili o motorizovanou exkurzi, která nás zavedla do 10 km od ruských hranic, do města zvaného Stepantsminda, na túru k impozantně umístěnému kostelu Nejsvětější Trojice Gergeti.
Ačkoli jsme neměli čas tyto hory prozkoumávat na kole, prostě jsme nemohli odejít, aniž bychom viděli to, co je podle některých definic klasifikováno jako nejvyšší hory v Evropě, protože jejich vrcholy padají na severní straně povodí Kavkazu. Mount Elbrus, nejvyšší, dosahuje 5642 m. Stejně jako turecké pláně prozradily svou blízkost Asii, tak i Kavkaz; jejich rozsah a proporce se zdály být příliš velké na to, aby byly na západ od Černého moře, a spíše než ostražitá, panovačná blízkost pohoří, jako jsou Alpy, byl Kavkaz rezervovaný a lhostejný k naší přítomnosti, jako by to ani nemusely připomínat. nás jejich síly. Nemít to potěšení ocenit to ze sedla byla velká lítost, nebýt zvýšeného zážitku, tak potíže s focením ze středního ostrůvku nabitého minibusu.„Promiň kamaráde, můžu se k tobě naklonit? Spasiba.‘
Přes Gori, rodiště jednoho Josifa Stalina, jsme uháněli a kolem hlavního města Tbilisi k jediné otevřené hranici s Ázerbájdžánem, která se uhnízdí na planině u úpatí prvních ramp Kavkazu a poskytuje velkolepé panorama pohoří.
Našich posledních pár dní v Gruzii se zřejmě shodovalo s velmi vítanými známkami změny sezóny, a jakmile jsme byli v Ázerbájdžánu, byli jsme požehnáni dostatkem slunce a nízkými nadmořskými výškami, abychom dokonce mohli jezdit v tričkách. Ale opět, skutečná vřelost pocházela od lidí, a tam, kde byli Gruzínci ve svém přístupu k nám rezervovaní, byl ázerbájdžánský způsob mnohem hlučnější a sebevědomější, což až příliš zjevně odporovalo jejich tureckému dědictví.
Čaj, spíše než hustá, bohatá gruzínská káva, kterou jsme si vychutnávali, se opět stal oblíbeným nápojem a mluvený jazyk - jakýsi turkicko-ruský hybrid - bylo mnohem snazší potýkat se s ním. S námi zvolenou cestou přes Střední Asii, zemi se silnými tureckými a ruskými vazbami, by se tyto dva jazyky staly velmi důležitými pro náš každodenní život. Slova, která jsem se naučil v Istanbulu, mi budou sloužit i přes šest měsíců a 10 000 km později v čínském Kašgaru a základní ruština, se kterou jsem se potýkal při vstupu do Gruzie, dozrála v konverzační chat s obyvateli jurt, o rodině, jídlo, náboženství a práce, v době, kdy jsem opustil Kyrgyzstán.
Ale Kašgar a Kyrgyzstán se v tuto chvíli cítily tak daleko, když jsme se vraceli do hlavního města Baku na pobřeží Kaspického moře s dobrodružstvím Střední Asie ležícím za námi, že mohli být také v jiný svět. V některých ohledech skutečně byly, jak jsme se dále dozvěděli, že navzdory transkontinentálnímu cestování je svět cykloturistů standardně často neuvěřitelně prostý, s bezprostředními starostmi o jídlo, vodu, směr a bezprostřední společnost. téměř vždy má přednost. Náš svět byl bublinou, ve které jsme jeli ze dne na den, přes úžasnou krajinu, všední města, odlehlé stojaté vody a hranice národa, etnika, jazyka a systému víry. Všechny jsme jeli na kole a prožili.
Na část 1 cesty: Příprava na off
Pro část 2 hodiny: Dobrodružství začíná
