Nákladní loď přes Kaspické moře a noc v jurtě. Josh pokračuje ve své cestě do prvních 'Stans' ve Střední Asii
Z naší třídenní plavby přes Kaspické moře si moc nepamatuji a děkuji za ni dvěma gruzínským strojvedoucím, protože to byli jen další cestující se svými 20 vagóny zmrzlých kuřecích stehýnek.
Všechno začalo tak dobře, i když nahodile, s naším úsilím získat lístek, sbalit si věci, dostat se do přístavu, přes celnici a na loď. Skutečnost, že až do rána nalodění nebyly zveřejněny žádné informace o plavbě Baku-Aktau, že pokladna byla 20 km od města v jednom směru (a přístav 70 km ve druhém) a že jsme nesledovali nutný registrační proces jako turisté v Ázerbájdžánu, a proto byli potenciálně ohroženi deportací, byly všechny překonatelné problémy.
Probuzení při východu slunce a využití opuštěné lodi šplháním na stožáry, prozkoumáváním strojoven a prováděním rekonstrukcí Titaniku také vytváří v mé hlavě pevnou vzpomínku na pozitivitu.
Ne, když nás gruzínští strojvůdci viděli, jak si čistíme kola na palubě, a pozvali nás do jejich obytné části kočáru, věci nabraly spád. Domácí chutney a staré chleby byly přinejmenším chutné, ale domácí víno už méně. Jakmile se objevila podomácku vyrobená „ChaCha“– nápoj ve tvaru měsíčku, který bude znát každý, kdo byl v Georgii –, bitva skončila. Gruzínci nás (mého společníka Roba, mě a bristolský pár v tandemu) měli za své adoptované pijácké partnery a my jsme pili.
‘Eta tolko shest’dysyat, ‚Tenhle má jen šedesát (procent), vzpomínám si, jak jeden řekl, když sáhl po láhvi. Jsem si jistý, že brzy následoval záchvat neúmyslné mořské nemoci, ale dalším obrazem, kterým si mohu být jistý, je kazašský vojenský úředník, který stojí nad mou postelí v naší kajutě a požaduje, aniž by to mělo nedostatek objemu nebo drzosti, vidět můj pas. Podíval jsem se zakalenýma očima z malého okna a za ploty, sloupy a celnicemi, pod prázdnou oblohou a holým sluncem nebylo nic.
Příštích deset dní jsem v pouštní stepi jihozápadního Kazachstánu a severního Uzbekistánu zažil krajinu, jakou jsem se před příjezdem snažil vyfotit. Hory a džungle se mi při skromných zkušenostech s obojím zdály představitelné – i když jen do té míry, která se později ukázala jako naprosto nedostatečná. Ale tam, v těch obrovských pásech vnitrozemské Eurasie, které se jako pás táhnou od Maďarska po Mongolsko, byla země tak obrovské prázdnoty, že jsem ji nemohl přirovnat k ničemu jinému, co jsem kdy viděl.
Jeli jsme na kole na východ z pobřežního města Aktau bohatého na ropu přes oblast známou jako poušť Mangystau a asi den upoutaly naši pozornost zvláštní skalní útvary a množství zvířat – divocí velbloudi koně a dokonce i plameňáci - dělají kroky mezi napajedly. Ale jak jsme se plížili dál na východ, pláně se postupně srovnávaly, silnice se narovnávala a bestiální společnost ubývala, až jediným flirtováním se životem, které jsme měli, bylo občas projíždějící náklaďák a jejich obvyklé troubení ohlušujícího klaksonu nebo ještě méně časté vlaky.; dlouhé, pomalé a rytmické, sledují svou cestu stepí po přímce, která vede přímo paralelně se silnicí.
Každých padesát až sto kilometrů se na obzoru objevila budova, a jakmile jsme nakonec dorazili k jejím dveřím – protože jen proto, že bylo něco vidět, v žádném případě to neznamenalo, že je to blízko – byli jsme přivítáni tím, co staňte se známým středoasijským podnikem: Zchátralá budova, která nevypadá ani opuštěně, ani opuštěně, je primitivně vybavena nízkými stolky a plesnivými sedacími podložkami, podává jedno ze tří základních pokrmů „Stan“(plov, manti nebo lagman – každé je chutné jak zní), a má jedna z obou polovin páru, která působí jako majitel.
Naštěstí je podávání čaje - černého, slazeného a bez mléka - předpokladem i pro tyto podniky, známé jako Chaihanas (čajovna), a spatření jednoho se proto vždy setkalo s nadšením. Vzhledem k tomu, že jsme museli přidělovat jídlo, které jsme mohli nosit na naše vynikající snídaně a večeře, ať už instantní nudle nebo těstoviny s kořením na kostky, dopřávali jsme si v době oběda výše zmíněné kulinářské lahůdky a skutečně jsme si je oblíbili. Ale s hygienickými předpisy, které se do tohoto kouta světa teprve nedostaly, a bez elektřiny nebo tekoucí vody beztak, krátkodobé potěšení z nasycení často vedlo k dlouhodobým bolestem střev – problém, který mě sice sužoval po většinu střední Asie, alespoň mi ztvrdl žaludek kvůli nadcházejícím náporům Indie a Číny.
Kazhasko-uzbecká celní pošta se zhmotnila 200 km po odjezdu z kazašského města Beyneu a varování, která jsme obdrželi ohledně kontroly, kterou její úředníci platí příchozím, byla nepříjemně potvrzena během tříhodinového utrpení vybalování a přebalování pod objednávky mužů hodných práce v uniformách. V Uzbekistánu vládl černý trh a před branami čekala řada žen s přísnými tvářemi, vyzbrojené pytli bankovek, které si vyměnili za naše americké dolary. Stodolarová bankovka odešla jejich cestou a díky vládnímu odmítnutí přizpůsobit se inflaci bankovkami s vyšší nominální hodnotou se do našich vrátily hromádky téměř bezcenné hotovosti. Ale vzhledem k tomu, že v celé zemi byly hlášeny celkem dva bankomaty, neměli jsme jinou možnost, než si nacpat kufry, protože přechod přes ni by zabral další tři týdny.
Pro ty, pro které Uzbekistán není jen téměř nevyhnutelnou zemí na cestě ze západu na východ po souši, je hlavním důvodem příchodu obdivovat architektonické zázraky jeho bývalých chánů a ztratit se v romantiku Hedvábné stezky na jejich místech v Chivě, Buchaře a Samarkandu. Samozřejmě jsme maximálně využili toho, že první dva byli přímo na cestě, a dovolili jsme si vedlejší výlet brutálně vyměněným taxíkem, abychom viděli také modré minarety a kopule Samarkandu.
Mezi těmito oázami barev, života a starověku bylo pouhé pokračování toho, co bylo předtím, s dlouhými úseky pustých, písčitých pustin, přerušovaných občasnou chaihanou nebo čerpací stanicí. Jak jsme postupovali dále na jih, teploty se začaly neustále zvyšovat a na našich pažích a nohách se začaly objevovat první milované opálení. Po jednom obzvlášť dlouhém, nafoukaném dni, během kterého jsme urazili přes 190 km, jsme byli přivítáni v jurtovém táboře tří pastýřských rodin poté, co jsme se původně obrátili s žádostí o trochu vody.
Po tom, co jsme způsobili mnoho pobavení a nedůvěry tím, že jsme uvařili těstoviny na našem tlakovém benzinovém vařiči a rozdali jednu nebo dvě cigarety (dokonce i jako nekuřák je nošení cigaret k nabízení jednoduchý, levný a všeobecně uznávaný způsob nabídnout přátelství), brzy přišel čas spát.
Bylo těžké říct, koho jsme měli v jurtě za společnost, ale tři generace byly určitě pokryty, od tiše podřimujících batolat po chrápající dědečky, a my jsme mezi těmi asi 8 těly, kde jsme se mohli stočit, ukázali dva prostory nahoru mezi přikrývky. Starší muži vyřídili několik posledních pochůzek, přičemž poslední člověk, který dokončil svůj den, tiše zhasl olejovou lampu, než šel po špičkách do postele. Dveře zůstaly otevřené celou noc a jeden smotek zvířecích kůží, které tvořily stěny, byl také vytažen nahoru, takže když se někdo opřel o lokty, zůstal panoramatický výhled přes poušť. Vítr byl chladný, obloha jasná a zvuk posledního tichého rozhovoru mezi dvěma našimi hostiteli mě poslal spát.
O několik dní později jsme obdrželi zprávu, že Gorno-Badakhshan, poloautonomní oblast Tádžikistánu, jejíž hranice bychom museli překročit, abychom mohli jet po legendární Pamir Highway, byla pro cizince uzavřena kvůli řada zemí, včetně Ruska, Kazachstánu, Gruzie a samotného Tádžikistánu, provádí vojenská cvičení podél afghánských hranic. Takže brzy po několika smrtelných útocích v Kábulu a zprávách, že města jen 20 km od hranic připadla Talibanu, jsem se necítil optimisticky ohledně vyhlídek na jeho znovuotevření. Ale bylo nám řečeno, že situace byla vždy plynulá: Hranice se otevírají a zavírají; rebelové získávají a ztrácejí půdu pod nohama; úřady s každým měsícem zpřísňují a uvolňují omezení, a tak jsme se rozhodli pokračovat v jízdě směrem na Tádžikistán v naději, že se věci mohly změnit, než tam dorazíme.
I když pouště a stepi, které tento východní okraj Střední Asie vytvořil během týdnů drsné a monotónní jízdy, přesto se mi mile vryly do paměti. Naprostý nedostatek smyslné stimulace z okolního prostředí nutí ty, kteří tudy projíždějí, hledat jinde něco k zadku a trávení, a pro mě to bylo nalezeno v uvědomění si zdatnosti Roba a mě jako cykloturistů.
Tábory by mohly být vytvořeny a rozbity, aniž bychom si mezi sebou vyměnili jediné slovo; vzájemné pochopení potřeby zastavit, ať už jde o oběd, mechanický problém nebo konzultaci s mapou, lze zvýraznit pouhou půl sekundou očního kontaktu; schopnost extrapolovat mezi lidi, počasí, měnící se krajiny, měny a jazyky. Prostředí kolem nás by se mohlo tak rychle změnit, a přesto by se v našem prapůvodním světě jídla, vody, přístřeší a jízdy na kole ve skutečnosti nezměnilo vůbec nic. Byla to poušť, která na to upozornila, a pokud by bylo štěstí na naší straně, byl by to Pamír, kdo by to potvrdil.
