Cyklista míří na poloostrov Beara v hrabství Cork, prst země v divokém Atlantském oceánu, který slibuje okouzlující jízdu
Jihozápad Irska je místo jako žádné jiné. V některých dnech to musí být opravdu velmi bezútěšné živobytí – poničený úsek pobřeží zcela vydaný napospas ambivalentním mořím a vrtkavému počasí. Ale v jiné dny je to útočiště klidu, kde se zdá, že i krávy se unášejí na pastvinách ve snových stavech.
Dnes, na cípu poloostrova Beara, je jeden takový den. Zamlžená obloha tlumí slunce, které se ze všech sil snaží zbarvit skleněné vody v zálivu Coulagh do stříbřitě modré. Vzduch visí tak nehybně, že když se s parťákem Robertem zastavíme, slyšíme jen trhání následované šukáním pasoucích se ovcí. Je to dost na to, aby někdo chtěl sundat nářadí, ale stále máme před sebou malou záležitost 134 km jízdy.
Věk a krása
Stejně jako většina míst na pobřeží Emerald Isle je i Beara postavena převážně na pískovci, rybolovu a folklóru. Útesy se zvedají z Atlantiku jako ztracené kousky skládačky, z pláží vypadají hranaté, ale při pohledu shora jsou zubaté. Dobrý rybolov je způsoben podivuhodnou geografií Beary, která zasahuje do obrovského oceánu bohatého na mořský život, a díky sousedním poloostrovům poskytujícím jeden z největších přírodních přístavů na světě, ve kterém flotily vykládají své úlovky a úkryt před bouřemi. Folklór je výhradně umělý, vyvíjený po tisíciletí obyvateli, kteří se snaží porozumět světu.
Nejznámější v těchto končinách je legenda o An Chailleach Bhéaře, Hag of Beara, která na nás nyní zírá přes záliv ze svého posedu poblíž Kilcatherine. Říká se, že se hrdinům a rytířům jevila jako zchátralá stará dáma hledající lásku, která z ní, pokud byla opětována, proměnila v úchvatnou krásu. V důsledku toho se sedmkrát vdala a osídlila západní pobřeží svými potomky. Bohužel, ježibaba nakonec zkameněla a zkameněla, když stála na útesech Kilcatherine a čekala na návrat svého posledního manžela z moře.
Příběh je prý alegorický na irský boj o sladění svých pohanských kořenů s přílivem křesťanství: ježibaba je obrazem mládí králů, kteří přijali irské tradice, její věk představuje časy za vlády, kdy byly potlačeny staré způsoby. Když však šlapeme pryč od pohledu Ježibaby, nemohu se ubránit myšlence, jaká známá pohádka musí být poslední část pro každého, komu partner vesele říká: ‚Jen si vyskočím na otočku!‘, aby se vrátil o šest hodin později, plný omluv. Dnes však máme těch šest hodin a pak ještě nějaké, což je štěstí, protože naše trasa obsahuje 1800 m stoupání a první se právě postavil.
Naše původně klikatící se pobřežní silnice projela ostře levotočivou skupinou domů, než se klikatila nad horizontem mezi skalními výchozy. Robert, když poprvé stojí na pedálech, kývne směrem k tomu, co vypadá jako sanskrt namalovaný na asf altu, a pak k pevné, nabílené stěně na vnější straně zatáčky. Chvíli mi trvá, než si uvědomím, že je to vlastně vzhůru nohama a zní „Pomalu! Brzdy!‘, a je zjevně určeno pro každého, kdo jede z kopce v protisměru. Člověk by se divil, kolik ikonek ve stylu Wile E Coyote se objevilo, než někdo označil cestu.
I když je stoupání strmé, je krátké a nad vrcholem se rozkládá nádherná mozaika křovinatých porostů anektovaných lišejníky pokrytými stěnami ze suchých kamenů. Silnice klouže kolem malé zátoky, na jejímž skluzu, jak mi bylo řečeno, často stojí místní obyvatel jen v rozepnutém županu. Je tam
osvěžující scéna, které je třeba se vyhnout ve větrném dni.
Zlaté poměry
Ještě pár kliknutí a je čas zastavit se v Cluinu, pestře vymalovaném městě ve farnosti Allihies, kde počet hospod zdánlivě převyšuje počet domů tři ku jedné, kocovina z dob, kdy bylo Allihies rušnou komunitou těžící měď. Dnes zbyly jen závrty a opuštěné strojovny, z nichž nejprominentnější, strojovna horského dolu, vyřezává ve svahu nad námi krásný, i když strašidelný tvar.
V jeho stínu se nachází Allihies Copper Mine Museum, které, i když zrovna neholdujete chalkopyritu nebo pěnové flotaci (oba fáze získávání mědi z rudy, jak to chodí), se ukazuje jako stojí za návštěvu jen kvůli vynikajícím smetanovým čajům. Nebo dokonce smetanové kávy.
Cesta kolem ostrohu je stejně hezká jako zvlněná – tedy pěkně zvlněná. Tečkované žluté čáry lemují sytě šedou asf altku, jako by byla silnice vystřižena z prošívané krajiny obřími nůžkami, a co se týče naprostého nedostatku aut, moje mysl může volně bloudit od tupé únavy v nohách. Úplný oddech se málem znovu dostaví, když Robert navrhne lanovku na ostrov Dursey, jediný takový přístroj v Irsku a jeden z mála v Evropě, který vede přes moře. Ale bohužel, jízdní řád lanovky by zmáčkl návštěvu poměrně těsnou a vzhledem k tomu, že na ostrově nejsou žádné obchody ani hospody, ani jednomu z nás se nelíbí představa uvíznutí. Takže je to dál do hlavního města Beary, Castletownbere.
Stejně jako Allihies má i Castletownbere okouzlující řadu hospod, z nichž neslavnější je MacCarthy’s Bar, hospoda s potravinami, kde si můžete dát spam a fazole v plechovce ke svému černému a whisky. Robert mi říká, že jednou slyšel o americkém turistovi, který si stěžoval na chybějící zámek na dveřích toalety. „Hospodář řekl: „Podívejte se, můj táta měl tuhle hospodu přede mnou v roce 1945 a můj děda před ním v roce 1900. A za celou tu dobu nikdo z toho záchodu neukradl ani hovno, tak mi řekněte, proč Potřebuji teď zámek?““Rozhodně jeden na půllitr po jízdě.
Následný úsek směrem k městům Adrigole a dále do Glengariffu je podle Bearových vysokých standardů tlumenější záležitostí. Silnice se rozšiřuje, fauna roste vysoko a občas se objeví auto, ale i tak je jízda nádherná. Vysoko po naší levici dominuje panoramatu Hladový kopec – nejvyšší vrchol v pohoří Caha, které tvoří páteř poloostrova.
Podle toho, koho se zeptáte, dostanete jiný příběh o původu názvu kopce. Jeden komentátor popsal, jak mu místní řekl, že se tomu tak říká, protože „je hladový po tělech“, ale pravděpodobnější se zdá, že irské jméno Cnoc Daod se překládá jako „Hněvý kopec“a že „hlad“byl přivlastnění si jména britskými námořníky umístěnými v Castletownbere, kteří, pokud vystoupili z řady, museli vyběhnout na 685m vrchol a zase dolů bez obživy.
Přestože máme kapsy dresů dobře zásobené, jediná cesta na Hungry Hill vede pěšky, takže jsme ušetřeni toho, že nás pohltí vznětlivá hromada. Místo toho je naším plánem jet po pobřežní silnici podél Bantry Bay a zhoupnout se do vnitrozemí, abychom podnikli to, co Robert říká, že jsou dvě nejlepší stoupání v těchto částech, průsmyk Caha a průsmyk Healy.
Výšky a díry
Na poloostrově se každý rok koná sportovní Ring of Beara, 140 km dlouhá smyčka připevněná k pobřeží, která začíná a končí v Kenmare, oblíbeném turistickém místě a vítězi ceny Tidy Town v roce 2013 za nejuklizenější malé město město v Irsku. Tidy Towners s orlíma očima si však budou pamatovat, že rok byl utápěn v kontroverzi, když komise Tidy Town v celkovém vítězi Moyn alty přistoupila a nainstalovala pamětní sochu bez stavebního povolení.
Naštěstí Ring of Beara pokračuje každý rok s malým takovým povykem, kromě toho, co musí příchozí vytrpět na úseku asf altu, po kterém jsme, R572 až do Glengariffu, odkud začíná průsmyk Caha. Silnice se klene přes úzký rozsah sklonů, které ačkoliv nikdy nebyly skutečně testovány, zdá se, že nikdy nedosahují skutečné rovinnosti.
Když dorazíme do Glengariffu, mám pocit, že zastávka by mohla být fajn, ale Robert má jiné nápady. Vrchol stoupání bude stát jen za cenu lístku, říká mi, tak jdeme dál a napojujeme se na N71. Robert přes rameno ukazuje na hospodu, která kvůli urážce na cti bude muset zůstat bezejmenná, a vysvětluje majiteli „nedává šmejdy! Je hrdý na špatné recenze Trip Advisor. I tak se tam rád zastavím na chvíli nahoru.
Počátečních pár kilometrů průsmyku Caha mě trochu zmátlo, jeden proto, že Robert naznačil, že to bude docela těžké, a dva proto, že mi byly slíbeny dobré výhledy. Jak to tak je, je to relativně snadné, kolem 3 %, a kromě Ewe Sculpture Park, plného sochy ovce s brýlemi vystrkující hlavu ze střešního okna Fordu Popular, je toho málo, co by mé smysly pobavilo. Pak se najednou cesta zvrtne, hranice stromů se zlomí a před námi se rozprostře rozlehlé pohoří Caha, které se mírně valí dolů do zátoky Bantry.
V době, kdy dosáhneme vrcholu, jsem téměř zklamaný, že výstup skončil. Před námi je tunel, který spojuje hrabství Cork se sousedním Kerry, a i když jsme proti času, nemůžeme si pomoci a neprojedeme, abychom viděli, co je na druhé straně. Jak jdou tunely, je to krátký, ale extrémně strašidelný, se stálým pramínkem vody osvětlovaným paprskem světla vycházejícím z otvoru ve střeše. Robert vysvětluje, že jednoho Halloweenu někdo protáhl dírou provaz a zavěsil na konec falešné tělo.
Vrátit se zpět do průsmyku Caha je rychlé, jednoduché potěšení a se sklopenými hlavami a větrem v náš prospěch jsme brzy zpět v Adrigole a připraveni vydat se na průsmyk Healy. „Rádi to považujeme za odpověď Irska na Stelvio,“říká Robert a zamrkal. Ještě jednou však začínáme poněkud nepříznivě, když se zdá, že cesta všem mizí ve vysokých schátralých živých plotech. Ale jestli mě Caha Pass něčemu naučil, bylo to pozastavit úsudek a jako na zavolanou, jako když někdo vymění diapozitiv na projektoru, zapadne na místo úplně nová krajina. Živé ploty jsou odstraněny, nahrazeny pláněmi trávy a kavalkádami ze šedivějící skály, jako by sama Ježibaba strkala své kamenné prsty do obrovského pásu sukně.
Jedu dost pomalu na to, abych si ten okamžik užil, ale dost rychle na to, abych neztratil tvář, objíždím rané svahy a nedokážu pořádně rozeznat, kudy cesta vede dál. Na obzoru nejsou žádná auta, která by ukazovala cestu, a jediným bezpečnostním zábradlím jsou suché kamenné zídky ze stejné skály jako svah. Vlastně teprve pár set metrů od vrcholu dokážu ocenit výstup. Je to prostě úžasné.
Stelvio rozhodně má prvky, nedostatek čehokoli jiného než silnice a kopce jsou jedno, ale kromě toho je Healy Pass úplně jiné zvíře. Odtud to vypadá téměř liknavě, sleduje nezávaznou cestu k vrcholu s několika ústupky ke spěchu. Uvědomte si, že nápis na jeho spodních svazích připomíná, že byl postaven jako projekt, který měl udržet chudé v práci během velkého hladomoru, a účelnost pravděpodobně nebyla taková, jako je dnes.
Zdá se, že my sami trpíme podobným pocitem, kdy není naléhavost, a hrozí, že světlo selže. Kdybychom byli věrní svým plánům, šli bychom vpřed, ale sestup zpět dolů, jak jsme přišli, vypadal tak lákavě a lsti MacCarthy's v Castletownbere mnohem blíže od našeho okouna na hranici okresu Cork, rozhodli jsme se otočit ocas a urazit cestu na jih, jak jen to půjde, k dobře vydělanému půllitru a možná i whisky. Podržte však spam.
• Hledáte inspiraci pro své vlastní letní cyklistické dobrodružství? Cyclist Tours má stovky výletů, ze kterých si můžete vybrat
Jízda jezdce
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,gigant-bicycles.com
I když ne úplně na vrcholu hromady TCR – to by byl Advanced SL 0 – těžko byste si toho všimli. Advanced Pro 0 sdílí stejné plány jako jeho dražší sourozenec, liší se pouze o pár gramů navíc v rámu díky karbonovým vláknům s mírně nižším modulem a tradiční sedlovce ve srovnání s integrovanou sedlovkou SL 0. Z ryze praktických důvodů bych tedy tento TCR vzal za možnost sedlového stožáru, protože odnímatelná sedlovka umožňuje mnohem snazší balení a při hmotnosti 6,65 kg na médium je již dostatečně lehká. To znamená, že když se dostanete na místo, kde jedete, budete mít zdatný horolezecký stroj nabízející spoustu pohodlí pro dlouhé dny v sedle.
Použil jsem kola Hunt 4Season Aero, protože jsem se vyhýbal těžkému, potenciálně mokrému terénu a chtěl jsem robustní kola se slitinovými brzdnými plochami. Jen si udělejte laskavost a ujistěte se, že používáte slušnou 25mm bezdušovou gumu – Schwalbe Pro One jsou momentálně na prvním místě mého seznamu.
Udělej si sám
Cestování
Letění do Dublinu nebo Corku a jízda cross country je naprosto dobrá, i když zdlouhavá možnost, nicméně nejbližší letiště Beara je Kerry, vzdálené asi hodinu a půl. Očekávejte, že zaplatíte zpět pod 60 GBP. Případně jeďte trajektem z Liverpoolu do Dublinu za přibližně 180 GBP za auto a dva dospělé nebo 50 GBP za pěšího pasažéra na kole. Cesta vlakem a autobusem do Beary z Dublinu stojí kolem 70 liber na osobu a trvá šest hodin.
Ubytování
Zůstali jsme v Casteltownbere, malém, ale rušném rybářském přístavu se spoustou dobrých restaurací a úžasně esoterických hospod. V této oblasti je řada hotelů a bed and breakfasts, ale jedním z nejlepších musí být Sea Breeze B&B (seabreez.com), kde jsou Noralene a Aidan po ruce, aby uvařili lahodné irské snídaně a poskytli odborné znalosti oblast.
Děkuji
Velké děkuji Tara O’Sullivan a Tadgh O’Sullivan (bearatourism.com), který nám pomohl naplánovat trasu a převezl našeho fotografa celý den, aniž by ztratil trpělivost. Poděkování patří také Robertu Whiteovi, který se velkoryse vzdal svého času provázet cyklistu po Medvědě. V neposlední řadě děkuji Cathy Kapande z Tourism Ireland (ireland.com) za její pomoc s logistikou.
