Poloostrov Dingle v jihozápadním Irsku, kdysi na okraji známého světa, nabízí spoustu drsných jezdeckých a drsných výstupů
O tom není pochyb, cestování na kole je nejlepší možný způsob, jak vidět svět, a skutečně nejlepší možná výmluva. Cyklistika je přinejmenším slavným cílem sama o sobě, kde se námaha setkává s únavou a mění se v triumf, a na jejím vrcholu je konečný výraz člověka, stroje a krajiny.
Zdá se, že jsem sklouzl do vnitřního monologu pseudopoetismu, který by studenta GSCE zahanbil, ale mohu hodit vinu na krásu a samotu poloostrova Dingle v Irsku. Toto je nejzápadnější bod Evropy, odkud se St Brendan podle odhadů plavil do Ameriky více než 700 let před Kolumbem, a i když se nepočítá jako součást Spojeného království, nedovedu si představit úžasnější místo, kde bych takové hostoval. z Cyclist's UK Rides, takže to zvládne bez ohledu na to.
Poloostrov Dingle vykouzlí nehmotnou atmosféru, kde se zřícení Atlantského oceánu setkává s ospalou kapsou světa, na kterou všichni, až na pár šťastlivců, zapomněli. Je tu nádech mystiky, od starověkých písmen ogham vepsaných do tisíciletí starých kamenných monumentů až po kamenné dochany ve tvaru včelího úlu poseté svahy, cely, které mniši v 6. století nazývali domovem. A pak jsou tu hospody, o kterých mě spolehlivě informuje naše hostitelka Caroline, číslo 52 v Dingle Town, takže je tu ‚jedna na každý týden v roce‘. Líbí se mi ty šance.
Jako na sviňuch
Vyčnívající prst, který bodá do oceánu, Dingle je přímo v tloušťce Golfského proudu, což znamená, že zažívá mnohem mírnější celoroční teploty než jiné části Irska, ale také mnohem více srážek. Na nedalekém ostrově Valentia se nachází nejmokřejší meteorologická stanice v zemi, která zaznamenává roční srážky 56 palců – dvakrát víc než Dublin na severozápadě. Naštěstí je ranní obloha jasná, protože můj dnešní jezdecký parťák Jackie a já vyjíždíme z města. Je ale docela křupavá, takže mě překvapuje, že ji vidím v šortkách a rukavičkách. Ukázalo se, že byla poslední měsíc na Aljašce, takže ‚Dingle vypadá ve srovnání s tím pozitivně uklidňující‘. Připouští, že v těchto končinách to může být trochu divoké. ‚Jen doufám, že ne dnes.‘
Pokud si někdy město zaručovalo status pohádkové knihy, je to Dingle. Na malý přístav, kdysi domov druhé největší irské rybářské flotily (po Dublinu), ale nyní téměř výhradní sídlo Fungie, delfína skákavého, který se podle místních přestěhoval do ústí přístavu, se tyčí bludiště hospod a restaurací v primárních barvách. počátkem osmdesátých let. Je to příběh vyprávěný jen s náznakem vypouklé tváře, ale přesto je Fungie v těchto částech tak důležitá, že na jeho počest byla postavena socha. Méně sporný je status, který se Dingle kdysi těšil jako centrum mezinárodního obchodu, zejména vzkvétajícího obchodu s prádlem v 18. století, a právě tato skutečnost dala vzniknout jednomu z nejpodivnějších aspektů této oblasti – hospodám.
Říká se, že s počtem obyvatel méně než 1 920 je v Dingle více hospod na hlavu než kdekoli jinde v Irsku, a jsou to něco nového. Jak poznamenal jeden potulný reportér z Montreal Gazette při návštěvě těsně po druhé světové válce, „Dingle je pravděpodobně jediné místo v civilizovaném světě, kde může člověk chodit nahoru a dolů a zkoušet nové boty a nemít ruku. prázdný…'
Když vyrážíme z města směrem k Atlantskému oceánu, Jackie mě s potěšením informuje, že napajedla v této oblasti vyrostla jako vedlejší produkt obchodníků, kteří vymlátili své obchody v místních obchodních domech. „Posadili se, aby se dohadovali o ceně svých punčochových výrobků, a netrvalo dlouho a někdo si dal pár drinků. Po čase se stalo běžným, že tyto obchody prodávaly pivo obchodníkům, zatímco uzavírali své obchody, a proto můžete zajít k Dicku Mackovi hned za kopcem a koupit si pár brožů se svým Guinnessem nebo Foxy Johnem a vybrat si udeřit kladivem svou whisky.“
Kdekoli jinde na světě bych pochyboval o bezpečnosti pití v hospodě, kde se prodávají kladiva, ale v Dingle Town si nedovedu představit, že by to někdy mohlo být bujnější než tradiční irská písnička. Což, pokud jsou vývěsní štíty mnoha majitelů, se děje každou noc v týdnu.
Ostrovani
S přibližně 70 km na délku a 16 km na šířku je poloostrov Dingle docela kompaktní, ale stále mě překvapuje, jak rychle se dostáváme k jeho nejzápadnějšímu bodu, Slea Head. V jiných dnech by tento úsek pobřeží bičoval vítr a déšť, moře se zmítalo v šílenství divokých bílých koní, ale dnes je ticho a za útesy jiskří Atlantský oceán.
Zastavíme se, abychom se pokochali výhledem, a Caroline, která poslušně řídí naše podpůrné auto, vystoupí, aby nás upozornila na sérii siluet na obzoru známé jako Blasket Islands. Ostrov Great Blasket (největší ze šestičlenného souostroví) byl zjevně až do roku 1953 domovem malé komunity rybářů a farmářů. Rybáři přešli na pevninu, vzali se a vzali své ženy zpět na ostrov, kde by prožili zbytek svých dnů. Pokud to zní bezútěšně, zamyslete se nad osly, kteří na farmách nahradili koně. Povoleni byli pouze samci oslů, protože země byla tak nebezpečně strmá, že by randy borci nechtěně zahnali jakoukoli oslici do moře během období páření.
Zpět na našich kolech a směrech ve vnitrozemí brzy zažijeme naši vlastní verzi bezútěšného irského života. Vítr krutě zesílil a první tečky deště mi stříkají do tváře, když se blížíme k úpatí Conorského průsmyku, 5 km stoupání, které se z blízkosti hladiny moře zvedne na 420 metrů.
Neřekl jsem nic, ale během posledních několika kliknutí se Jackie lechtání kašle změnilo v hluboké zachroptění, takže se mi ulevilo, když nám signalizuje, abychom překročili několik set metrů vyšplhat, aby prohlásila, že tohle si bude muset odsedět. Znamená to, že na této neúprosné cestě nebudou žádní svědci mého otrhaného šlapání. Gaelská fráze Mall Go je pravidelně napsána velkými žlutými písmeny na podlaze, což v překladu znamená „jít pomalu“. Slušné – přesně tak hodlám jít.
Pokud existuje nějaká kompenzace za namáhavou povahu průsmyku Conor Pass, pak jsou to výhledy, které se v jeho stopě táhnou. Na míle daleko není dům ani auto, jen zvlněné stráně, které vypadají, jako by byl přes skálu přehozen pruh sametu. Je to neudržovaná pastvina pro ovce, ale kdybych to nevěděl lépe, řekl bych, že tu byl někdo se sekačkou na trávu a porotcem z květinové výstavy v Chelsea.
Na odpočívadle nahoře mě potkaly Jackie a Caroline, kteří tu bezpochyby jsou už nějakou dobu, ale laskavě mi řekli, že právě dorazili. Déšť polevil, ale asf alt je tmavý a kluzký, takže než na něj zatlačím, Caroline mě varuje, abych držel rozumnou rychlost. Nepříliš daleko ve sjezdu je jeden z nejznámějších úseků silnice v těchto končinách, před kterým je hrozivě varovný nápis ve třech různých jazycích, který nabádá k opatrnosti a zakazuje jízdu jiným vozidlům než malým autům a motorkám.
Conorský průsmyk je místně známý jako Penny Road, protože muži, kteří ho postavili, dostávali za svou práci penny denně. Když jdu dolů, napadá mě, že místní úřad možná udělal dobře, když jim zaplatil trochu víc. Tato strana průsmyku, vysekaná do skalní stěny, je triumfem lidského odhodlání překonat přírodu, ale je jasné, že se těm chlapům nechtělo příliš dlouho zdržovat se štípáním břidlice. Silnice je tak úzká, že kdybych přes ni ležel, počítám, že bych se nohama dotkla útesu a moje hlava by visela přes okraj.
Samozřejmě, ale pro to lepší
Jak říkají Irové, někdy děláte věci jen pro craiky. Takže ačkoliv se čas blíží a je to trochu odchylka od naší trasy, rozhodneme se vyjet do pedálů do Jackieiny rodné vesnice Cloghane, abychom zaskočili do její místní, vesele vymalované hospody s hospůdkami s názvem O'Connor's.
Od začátku je to doslova vzdělávání. Před budovou je velký rezavějící motor na soklu spolu s pamětní deskou čtyř letadel, která se poblíž zřítila za druhé světové války. Než dokážu určit, ke kterému ze čtyř by tento motor mohl patřit, přivítá mě velkým poplácáním po zádech široce se usmívající hospodář Michael O’Dowd.
Říct, že příští hodina je něco jako rozostření, je podcenění, ale stačí říct, pokud si chcete dát pár Guinnessů – nebo v našem případě poctivé kávy – nalité jedním z nejvzrušivějších a nejerudovanějších místní historikové v Irsku, pak O'Connor's je místo pro vás. Zachytil jsem, že motor byl z Luftwaffe Condor, který se zřítil do nedaleké hory Mount Brandon, a že těch šest německých členů přežilo, ujali se jich místní a dvě se nakonec provdaly za irské dívky. Ale kromě toho? Budete muset jít a vidět Michaela sami.
Obvykle nejsem ten, kdo by zastavoval uprostřed jízdy, a když pokračujeme v cestě, moje olověné nohy mi dávají přesně vědět proč. Naštěstí zátoka kolem Brandon Bay – oblíbeného místa pro windsurfing, které se může pochlubit nejdelší pláží v Irsku (zachovala jsem si od Michaela víc, než jsem si původně myslela) – je docela plochá. Jsem zase sám, když je Jackie zpátky v autě, a vzhledem k tomu, co se před námi rýsuje, jí to nevyčítám. Zatímco Conorský průsmyk je nejdelším stoupáním dne, Bothar na gCloch („cesta kamenů“) před námi bude nejtěžší.
Nenápadná pravá odbočka těsně před křižovatkou R560 a N86, tato stará boreen neboli venkovská cesta půlí poloostrov a spojuje Camp na severní straně s Aughills na jihu. Trochu spekulativního Strava'ingu před odjezdem na něm odhalilo segment známý jako „Zeď“, a když projíždím Dolním táborem do Horního tábora, jehož samotné předpony měly být dostatečně varovné, rychle chápu inspiraci tohoto tvůrce segmentů..
Myslím, že jednou z nejtěžších jízd, kterou jsem kdy měl, byla směs potěšení a hluboké nelibosti z podnikání, byla sportovní jízda Fred Whitton v Lake District, a když jsem vyjel z hustě pletených stromů v Bothar na Na gClochovu základnu, abych se podíval na odkrytý úbočí Zdi, mě znovu navštíví jakási posttraumatická Whittonova porucha. Ďábel je v kopci.
Navzdory tomu, že scenérie stále není nic menšího než ohromující, na okamžik se nemůžu ubránit nenávisti. Ohromné zvlněné hory, které se na mě kdysi usmály, se nyní sklánějí dolů z nebes a jejich stíny se prodlužují, jak se slunce líně dostává do postele. Ale dostal jsem se tak daleko, takže teď už nebudu klesat, navzdory poslednímu, 250 m dlouhému brusu na kolena, který vrcholí na 30 %. Nicméně, jakkoli je mé utrpení akutní, je to jen několik okamžiků, než mě zaplaví obrovský příval blahobytu, když vystoupám na hřeben.
Rozštěpené mezi stoupajícími vrcholy září hořící oranžová obloha, jemně mizí v třpytivém Atlantiku pod námi. Jedinou další duší tady nahoře je vesele se pasoucí ovce, jediným zvukem je nejslabší bublání potoka a jediné, co mi zbývá, je líně šlapat domů. Je to tak dokonalé, že by se to skoro nedalo napsat.
Jízda jezdce
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 799 GBP, gigant-bicycles.com
Museli byste urazit dlouhou cestu a očekávat, že zaplatíte značnou částku, abyste našli lepší všestranné závodní kolo, než je TCR. Kompaktní rám je výjimečně tuhý vzhledem k hmotnosti – 6,65 kg z kolíku, velikost medium. Přesto díky dlouhé, tenké sedlovce, tenkým sedlovým vzpěrám a hranaté spodní trubce (kde je spodní strana zploštělá, aby se zvýšila vertikální flexe, ale bránila torzní flexi), je to skutečně pohodlné kolo. Vzhledem k potenciálu deště jsem vyměnil hbité karbonové klinče Giant SLR 0 za slitinové Hunt 4Season Eros s bezdušovými pneumatikami Schwalbe Pro One, které poskytovaly spolehlivé brzdění na mokru. SLR 0s jsou bezdušové kompatibilní, takže bych kohokoli vyzval, aby zahodil pneumatiky Giant PSLR-1 a poohlédl se po nějaké kvalitní bezdušové gumě u Schwalbe.
Udělej si sám
Dostat se do Dingle nemůže být jednodušší. Lety na letiště Kerry stojí asi 55 GBP zpáteční se společností Ryanair (plus 60 GBP v každém směru) a z Velké Británie trvá pouhou hodinu a půl. Půjčit si auto je vhodné, v neposlední řadě proto, že vás čeká úžasná jízda, i když místní minibusy jezdí tam a zpět za přibližně 20 liber na osobu, v závislosti na velikosti skupiny.
Není nedostatek hotelů a penzionů, které vyhovují většině rozpočtů. Bydleli jsme v poměrně velkém hotelu Dingle Skellig (dingleskellig.com), který je plný lázní, bazénu a úžasných výhledů na pobřeží. Ceny začínají od zhruba 85 liber za osobu včetně snídaně, kde hvězdou show je bezpochyby automatický stroj na výrobu palačinek. Ale neobtěžujte se zeptat personálu, jestli si to můžete koupit – neprodávají.
Děkuji
Velké poděkování patří Caroline Bolandové za její skvělé poradenství, řízení a obecný rozhovor a partnerce Jackie Griffinové, která toho dne statečně bojovala se svou nemocí, a Michaelu O'Dowdovi v O'Connorově hospodě a penzion (cloghane.com). Co Michael o této oblasti neví, nestojí za to vědět. Nejlepší tipy na cestování najdete na dingle-peninsula.ie.
