Při hledání hladkých silnic, úžasných výhledů a profesionálních tréninkových kempů na sopečném ostrově Gran Canaria
Cítím zvláštní pohledy na snídani formou bufetu. Klientelu hotelu tvoří většinou bohatě vyhlížející důchodci, a přestože jsem sám na špatné straně 40 let, myslím, že se mi sám podařilo snížit průměrný věk shromážděných strávníků asi o deset let. Ale není to rozdíl v letech, co mě tak odlišuje od davu, jako sportovní oblečení. Většina lidí je zde oblečená v různých pastelových odstínech polokošile s volnými kostkovanými šortkami a pohodlnými plátěnými botami. Sedím a jím svá vejce a toasty a mám na sobě lycrové šortky a jasně modrý přiléhavý dres. Podle vzhledu byste si mysleli, že jsem nahý, ale pak možná zpráva, že „cyklistika je nový golf“, ještě nepronikla do letoviska Maspalomas na jižním pobřeží Gran Canaria.
Když odcházím z hotelu, shromážděné řady oldies se otáčejí směrem k pláži a odcházejí na dobře zavlažované fairwaye a úhledně upravené greeny golfového hřiště, které se nachází uprostřed písečných dun. Otočím se na druhou stranu, abych čelil vnitrozemí ostrova.
V jasném ranním slunci je ten pohled inspirující i lehce znervózňující. Zubaté, neuspořádané vrcholky se táhnou do dálky, kam až dohlédnu, s barvami přecházejícími od hnědé přes šedou až po černou. Není to žádná zelená a příjemná země. Neexistuje žádná zvlněná krajina – je drsná a vulkanická, jako z nějakého ztraceného prehistorického světa. Napůl očekávám, že uvidím pterodaktyla, jak se přenese přes obzor a přistane na vrcholu jedné ze skalních věží.
Když provádím poslední kontroly a stoupám do sedla, nemohu se ubránit myšlence, že krajina, do které mířím, vypadá jako pozůstatky obřího grilu – tmavé, drsné hory připomínající dřevěné uhlí náhodně vhozené do halda. Otázka zní: chystám se na grilování?
Do ohně
„To se mi nezdá jako kompakt,“říká Raymond a kouká na můj řetěz, když začínáme stoupat z předměstí Maspalomas. Raymond Leddy je Ir, nyní bydlící na Gran Canarii, provozuje Cycle Gran Canaria a laskavě mi nabídl, že mi ukáže jeho místo. S potěšením konstatuji, že ačkoliv žije na ostrově s celoročním nádherným počasím, jeho keltská kůže zatím zůstávala imunní vůči opalování sluncem, takže alespoň nebudu jediný bledý cyklista na silnice dnes.
‚Všichni na Gran Canarii jezdí na kompaktu,‘pokračuje a vrhne na mě pohled, který naznačuje, že jsem přijel žalostně nepřipravený na těžkosti, které mě čekají. Ujišťuji ho, že můj převod (52/38) bude v pořádku, a šlápnu do pedálů, abych mírně zvýšil tempo na mírném 3%-4% gradientu, který vede na sever od pobřeží.
‚Neplýtvej sebou,‘říká Raymond za mým zadním kolem, ‚takhle je to celý den.‘Nemůžu se rozhodnout, jestli se mě snaží vyděsit pro legraci, nebo jestli to opravdu chci. brutální jízda. V Raymondově oku se hravě zaleskne, což naznačuje první, ale pak nás trasa, kterou jsme dnes naplánovali, zavede do středu ostrova a zpět, což znamená, že prvních 50 lichých kilometrů bude v podstatě celých do kopce. Rozhodnu se trochu zvolnit tempo, pro každý případ.
Tato první část stoupání se vine mírně nahoru po vynikajících cestách, které vypadají čerstvě. Po obou stranách asf altu je půda řídká, skalnatá a posetá trnitými keři. Kolem nás projíždějí auta, hlavně turisté, kteří si odpočinou od pláže nebo golfu, aby viděli dramatickou krajinu vnitrozemí. Raymond mě ujišťuje, že jakmile ranní špička pomine, silnice budou po zbytek jízdy tišší.
Když se Raymonda zeptám na název stoupání, ve kterém se nacházíme, suše odpoví: „GC-60.“Cyklisté tady evidentně necítí potřebu romantizovat své jezdecké prostředí a nemají žádné potřebují, protože to za ně dělá krajina. Asi po 6 km stoupání vystoupáme na hřeben a naskytne se nám výhled do údolí za ním. Je to jako něco z epického westernového filmu – prašné svahy se sbíhají až k klikaté řece a po obou stranách údolí se jako pevnosti na vrcholcích kopců tyčí závratné skalní útesy rozpadající se hnědé skály. Clint Eastwood by se tu cítil jako doma. A nejlepší ze všeho je, že se do dálky táhne vinutá stuha nedotčeného asf altu, která nás zve dál.
Jakmile vyrážíme dolů ze svahu a dosyta vypijeme výhled, jsem v pokušení srdečně zakřičet 'yee-ha!', až na to, že to nedělám, protože jsem Brit, takže se usadím za uznalé kývnutí směrem k Raymondovi a ponoření se do kapek pro sestup.
Asi o 4 km později (připadá mi to mnohem méně) se silnice znovu naklání, tentokrát s trochu větší pomstychtivostí než předtím. Slunce je teď vysoko a já si utírám pot z obličeje, což je pro listopadovou jízdu podivně neznámý zážitek. Než dorazíme do Fatagy – jediné vesnice jakékoli velikosti, kterou jsme viděli od odjezdu z Maspalomas – asi 5 km, jemně poklepáváme nahoru a Raymond usoudí, že jsme si vydělali první kávu dne. Protože se potím jako pes, je vhodné zastavit se v Bar el Labrador a dát si pár rychlých espress.
Jako muž, který vedl navštěvující cyklisty po všech silnicích Gran Canaria, zná Raymond všechna nejlepší místa k zastavení a zná, jak posuzovat jízdu. „To je místo, kde klienty nasytuji kávou,“říká. "Dostane je přes další díl," dodává zlověstně.
Ořeme dál, neúnavně vzhůru. Gradient nikdy nepřesáhne 8 %, ale nepoleví. Stejně jako jeho sousedé na Kanárských ostrovech – Tenerife a Lanzarote – je Gran Canaria v podstatě obří sopka, která vystoupila z moře před 10 miliony let, takže na rozdíl od Británie s její složitou sítí kopců a krátkými působivými stoupáními je zde jízda pouze případem míříte nahoru, dokud nemůžete jít výš, pak se vrátíte úplně dolů. Na to se těším.
Foukání horké a studené
Jak se vineme údolím vzhůru, vyprahlá skalnatá krajina začíná vykazovat známky zeleně v podobě borovic. Raymond vysvětluje, že tyto stromy jsou jedinečné v tom, že jejich trojité jehlice jsou navrženy tak, aby sklízely vlhkost z mlhy, která se usazuje na vrcholcích. Na ostrově prší jen několik dní v roce, takže flóra musela najít alternativní způsoby, jak se napít. Oblaková pára kape ze stromů do potůčků extrémně čisté, měkké vody, která je nektarem pro žíznivého cyklistu. Stromy jsou znamením, že stoupáme výš do kopců, a jasné sluneční paprsky dnešního rána vystřídá lehký opar.
Těsně před městem San Bartolomé vystoupáme na kopec a Raymond navrhuje, abychom si oblékli převleky a ohřívače paží. Teplota stále lehce přesahuje 20°C, takže by mě zajímalo, proč cítí potřebu dalšího oblečení, ale vysvětluje, že ostrov je zvláštní konglomerát mikroklimatu a my se chystáme přejít z jedné zóny do druhé. Poslouchám jeho radu a přidávám další vrstvy, plně očekávám, že pojedu z naší současné mírné oblasti do nějakého mrazivého jiného světa, jako když projdu šatníkem do Narnie.
Samozřejmě se ukázalo, že to nic takového není. Teplota zůstává blaženě vysoká, když se řítíme po krátkém klesání a přepínáme na GC-603, abychom město obešli. Raymond si zjevně užívá tepla těchto ostrovů – které leží ve stejné zeměpisné šířce jako Sahara – příliš dlouho a zapomněl, co je to opravdová zima. Během několika minut uvařím jako rýži uvařenou v sáčku, zatímco Raymond se klidně proplétá zadními uličkami a po brutálně strmé silnici („Jmenuje se to „Chodník hanby“, protože většina lidí, kteří po ní jezdí, donucen vystoupit a jít pěšky') a zpět na GC-60, který okamžitě opět naběhne na asi 8 %, jen aby nám připomněl, že výstup na dnešní vrchol je ještě daleko.
Sklon se mírně nakloní, což nás vynutí ze sedel, a Raymond mi říká, že jsme nyní na úseku silnice, kde kdysi pronásledoval Alberta Contadora. Podívám se na něj, abych se ujistil, že mi jen nenapřádá přízi, ale jeho pohled mi říká, že je to pravda. Zdá se, že Gran Canaria je oblíbeným zimním tréninkovým hřištěm pro Team Saxo-Tinkoff (jak se tehdy jmenovali) a při jedné příležitosti tým dokonce povolal Raymondovy služby jako zdroj místních znalostí o cyklistice, aby uspořádal své jízdy.
Takže tam byl, točil se a povídal si s Nico Rochem o počasí v Irsku, když Contadorovi jeho trenér řekl, aby odešel zepředu a viděl, jak dlouho se dokáže držet dál od honící se smečky. No, Raymond viděl nepřehlédnutelnou příležitost a skočil na Španělovo kolo, právě když si udělal přestávku, a pak kopal hluboko, aby zjistil, jak dlouho dokáže Contadorově stoupat rychlostí.
‚Vydržel jsem asi 100 metrů,‘říká Raymond. „Pak prostě zmizel v dálce. Byl jsem úplně na svém limitu a on odjel, jako by nevynaložil vůbec žádné úsilí.‘
Povídá se, že Team Tinkoff-Saxo [nebo jen Tinkoff pro rok 2016] je momentálně na ostrově a byl spatřen na tréninkové jízdě. Pokud budeme mít štěstí, mohli bychom zahlédnout Contadora, Roche, Kreuzigera a ostatní. Krátce pobavím představu, že narazím na tým na křižovatce a úhledně s nimi vklouznu do formace při probírání taktiky pro nadcházející závodní sezónu. Ale pak mě napadá, že pravděpodobnější setkání s Tinkoff-Saxo bude znamenat, že budu zploštělý jako brouk, když se tým nade mnou prostě převalí rychlostí a manažer Bjarne Riis mě dokončí v následujícím podpůrném voze.
S touto šťastnou myšlenkou pokračujeme po 6 km dlouhém úseku ze San Bartolomé, který nakonec dorazí na hřeben chráněný dvěma krátkými skalními vrcholy. Silnice se stáčí úzkou mezerou mezi skalami, která funguje jako brána do dalšího údolí, a opět nás vítá široký výhled na rozeklané hnědé hory poseté skvrnami zelených kaktusů a podsaditých keřů.
Raymond říká, že hřeben, který jsme právě přešli, představuje další přechod do nového klimatického pásma, a radí, abych si znovu oblékl vestu, kterou jsem si schoval během výstupu, protože následující sestup by mohl být chladný. Dělám podle pokynů a plujeme po silnici.
Kdy se to naučím? Téměř okamžitě se přehřívám, a přesto není čas se svlékat, protože Raymond se rozhodl, že dlouhý, plochý úsek silnice, který jsme právě zahájili dolů (jeden z mála plochých úseků na celé trase), je místo, kde se chystá připomenout já, na jehož trávníku jsme. Shrbe se na kapky a vyrazí zběsilé tempo. Skočím na jeho kolo a držím se, ale asi po kilometru mám pocit, že spontánně vzplanu, tak se rozhodni ho nechat jít. Posadím se a sleduji, jak se valí po silnici, jak se objevuje a mizí z dohledu, jak slalomuje do a z mnoha zatáček. Nejeví žádné známky zpomalení a nakonec zmizí z dohledu úplně.
Raymond samozřejmě ví něco, co já ne. Ve chvíli, kdy přemýšlím, jak daleko přede mnou může být a zda ho mám pronásledovat, zabočím za roh a přivítá mě uklizená sbírka obílených budov se střechami z terakotových tašek. Tam u silnice, před malou kavárnou, je Raymond a už si objednává kávu a bocadillo. Je čas na oběd.
Velké ideály
Malé město Ayacata je jednoznačně středobodem cyklistů na ostrově. Nachází se na křižovatce oblíbených cyklistických tras a má dvě příjemné kavárny, které hostí řadu hostů v lycrovém oblečení, když přijedeme.
Sedíme na slunci před kavárnou Casa Melo a pozorujeme skupiny jezdců, jak přijíždějí a odjíždějí, někteří turisté a někteří místní vyjíždějí na tréninkové jízdy. Raymond některé potvrdí mávnutím a někteří se zastaví a na chvíli si popovídají (hlavním tématem rozhovoru je místo pobytu týmu Tinkoff-Saxo). Překvapuje mě velký počet jezdců, kteří se zde sešli, což svědčí o rostoucí pověsti Gran Canarie jako dokonalého zimního útočiště, ať už chcete odpočinkovou dovolenou na kole nebo trestuhodný tréninkový kemp.
Naproti nám sedí pár v identických fluororůžových dresech a šortkách s leopardím vzorem, s odpovídajícími růžovými koly Trek. Raymond je identifikuje jako místní jezdce, ale na další rozhovory není čas. Místo toho platíme, osedláváme a odbočujeme z hlavní silnice na GC-600 směrem na sever.
Silnice jsou opět nádherně hladké a stoupání není nikdy tak silné, aby se stalo znepokojivým (kompaktní řetěz, moje noha!), ale zůstává neúprosný mezi 8 % a 10 % na 4 km a pak jen mírně povolí následující 4 km. Než se dostaneme ke křižovatce s GC-150, vyšplhali jsme na náš nejvyšší bod dne ve výšce kolem 1 700 m, teplota znatelně klesla a kolem nás se začíná usazovat mlha.
Možná nám teď chybí sluníčko, ale stále máme jasný výhled, odkud můžeme vidět přes trsy borovic, a Raymond mě ujišťuje, že máme štěstí na počasí. V nadmořské výšce v těchto kopcích je běžné, že se přes den nastěhuje hustá mlha a vše zakryje.
Zahneme doleva a začneme sjíždět po silnicích, které jsou pro jednou nedokonalé, a já musím sledovat, jak brzdím v několika zatáčkách, které jsou poseté štěrkem a výmoly. Společný program obnovy povrchu v posledních letech poskytl Gran Canarii některé z nejhedvábnějších asf altů, na kterých bylo pro mě potěšením jezdit, ale stále existují místa, kam silničáři ještě musí zavítat, a přechod z nového povrchu na starý může být docela dost. zneklidňující při zažívání v rychlosti. Jsem si jistý, že s přibývajícími roky budou drsné úseky hladké a nebude to dlouho trvat a tato trasa bude od začátku do konce ničím nerušená jízda po koberci.
Projíždíme městem Cruz de Tejeda, které Raymond doporučuje jako dobrou základnu pro objevování Gran Canaria na kole, díky jeho poloze ve středu ostrova. Přehoupneme se doleva za náměstíčko a silnice se okamžitě nakloní dolů, což nás vybízí, abychom se přikrčili přes mříže a trochu zrychlili, ale než se vůbec pustím do klesání, šlápnu na brzdy a smykem zastavím. strana silnice.
To je výhled. Mezerou ve stromech vidím, jak se silnice v dálce vine nízkými, zelenými pahorky, aby se pak ztratila v krajině za ní, která je vrstva po vrstvě ostrých hřebenů zakončených opěrami rozpadající se skály a nejvzdálenější vrcholy se stávají ztracený v visící mlze. Chvíli zírám a přemýšlím, jak může takový malý ostrov – má stejnou velikost jako Velký Londýn – obsahovat tak rozlehlá panoramata. Vždy jsem si představoval Gran Canarii jako plážové letovisko, ale tohle mi spíš připomíná Grand Canyon.
Vleču se pryč a zahajuji správný sestup – série strmých klikatých serpentin, které nám umožňují rychle ztratit nadmořskou výšku. Představuje také příležitost pro nejvyšší rychlosti dne. Několik kliknutí poté, co jsme opustili Cruz de Tejeda, jsme narazili na vrchol 750 m dlouhé rampy ve výšce přibližně 15 % nazvané ‚The Feeling‘. Raymond si nalepí bradu na mříže a odlétá ze svahu jako raketa. Dělám to samé, dokud si nevšimnu, že míříme vysokou rychlostí do kruhového objezdu pod kopcem. Sešlápnu brzdy a ovládnu svou rychlost. Raymond, který zná tyto silnice lépe než většina ostatních, se drží do poslední vteřiny, než spustí kotvu. Když se k němu sroluji, kontroluje maximální rychlost na svém Garminu.‚85 km/h,‘říká věcně.
Směr domů
Odtud by to mělo být z kopce až zpět na základnu, ale žádné takové štěstí. Cesta stoupá a klesá, jak se drží po stranách mnoha hřebenů a údolí, která se nacpou do tohoto malého prostoru ve středu ostrova.
Nakonec dorážíme zpět do Ayacaty, naší obědové zastávky o několik hodin dříve, a odbočujeme po GC-605, silnici, o které mohu jen předpokládat, že ji navrhl a postavil výbor cyklistů. Asf alt působí jako zcela nový a klesání je mělké a rychlé. Mírně se vine širokým údolím s borovicemi a skalnatými krajnicemi, kolem jezer a malebných míst na piknik, a přestože se tu občas vyskytují štěrkové skvrny, které narušují nedotčený lesk povrchu vozovky, je zde jen velmi málo technicky nepohodlných úseků, které je třeba překonat. rychlost zůstává vysoká míli za mílí.
Přímo nad městem Barranquillo Andrés se cesta stává strmou s řadou úzkých vlásenkových zatáček. Při vyjednávání sestupu je potřeba trochu opatrnosti, ale rozhodně jsem rád, že jsme se nedostali tímto způsobem. Kdybychom to udělali, možná bych musel sníst svá slova o tom, že nevyžaduji kompaktní řetězovou sadu.
Tsný, strmý sjezd ustupuje otevřenému, prudkému klesání, kde se zdá, že každý roh přináší nový pohled na údolí před námi. Je pozdní den a kolem nejezdí téměř žádná auta, takže se mohu soustředit na udržení rovnoměrného tempa až do dna údolí, kde se sklon vyrovná a ze silnice se stane rovná čára asi 10–15 km až do pobřeží.
S unavenýma nohama nemám náladu zkoušet cestu domů a pozdně odpolední slunce je stále příjemně hřejivé, takže malátně poklepáváme na půlící se vyprahlá pole a vesnice, dokud neprojedeme tunelem pod nimi dálnice GC-1, která vede kolem okraje ostrova od severu k jihu. Krátká rampa nás zavede na pobřežní silnici a najednou prašné hory vystřídá jasný, chladný výhled na Atlantický oceán.
Tento poslední úsek podél pobřeží je rušný dopravou, ale místní jsou na cyklisty zvyklí a řidiči (až na pár turistů v pronajatých autech) jsou natolik zdvořilí, že se nikdy nemusíte bát nehody.
Po 10 km zvlněné pobřežní silnice se vracíme do Maspalomas a zastavíme se na štěrku před hotelem Cordial Sandy Golf. Abych se vrátil do svého malého bungalovu v resortu, musím tlačit kolo kolem bazénu, přičemž kopačky klepou na kamenné dlaždice. Golfisté se před večeří koupou v bazénu, a když míjím, ostražitě na mě hledí.
Cyklisté jsou v tomto konkrétním koutě Gran Canaria stále trochu cizí, ale podle toho, co jsem viděl – hory, dokonalé silnice, celoroční teplo – se tento ostrov jistě stane stále oblíbenější destinací pro dvoukolových návštěvníků a možná jednoho dne bude muž v kostkovaných šortkách a pastelové polokošili sám sedět u snídaňového stolu v hotelu na Gran Canarii a divit se, proč na něj všichni lidé v Lycře zírají.
Jak jsme se tam dostali
Cestování
Cyklista letěl na Gran Canaria s Easyjet (easyjet.com). Ceny začínají od přibližně 50 GBP za každou cestu za let 4 hodiny a 30 minut. Easyjet si za přepravu kol účtuje 35 liber za každou cestu. Mezi další možnosti patří British Airways a Ryanair. Z letiště Las Palmas je to do Maspalomas asi 30 minut jízdy.
Ubytování
Ubytovali jsme se v golfovém resortu Cordial Sandy v Maspalomas (cordialcanarias.com), který poskytuje elegantní a pohodlné bungalovy, které obklopují velký bazén – ideální pro koupání po jízdě. Obyvatelé jsou tam hlavně proto, aby si zahráli golf, takže nečekejte mladou party atmosféru, ale jídlo je výborné, rozmanité a téměř neomezené díky stravování formou bufetu. Hotel má vlastní minimarket a zajišťuje dopravu na pláž nebo do města. Ceny začínají od 300 £ na osobu a týden.
Děkuji
Velké díky Saro Arencibia Tost a Katerině Bomshtein z Gran Canaria Tourist Board (grancanaria.com) a Sylke Gnefkow z Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) za pomoc s organizací cesty. Velké díky Raymondu Leddymu z Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) za plánování trasy a uspořádání naší jízdy (a díky Marii za řízení dodávky). Raymond zná všechny nejlepší silnice a kavárny a měl by být prvním kontaktním místem pro každého, kdo plánuje cestu na Gran Canarii.
