Chorvatský ostrov Hvar je vyhledávaným místem pro dovolenou a je také klenotem pro cyklisty
Hvarská hygienická společnost byla založena v roce 1868, aby povzbudila postižené v severní Evropě, aby přinesli své ‚nemocné plíce‘na ostrov Hvar u pobřeží jižního Chorvatska. Společnost se hrdě chlubila „mírností našeho klimatu a naším uklidňujícím vzduchem“a naléhala na nemocné Rakušany a Němce, aby zažili život na Hvaru a užili si dovolenou, kde společnost poskytne „vše potřebné pro pohodlný pobyt pro cizince“.
Cyklisté nebyli na původním seznamu hostů ostrova, ale pravděpodobně měli být. Hvar je kus země měřící pouze 68,5 km na délku a pouhých 10,5 km v nejširším místě, ale navzdory jeho velikosti je v nabídce překvapivě prvotřídní jízda.
Je poslední zářijový týden a staré dobré britské počasí se blíží podzimu. Zpátky domů začínají stmívající se dny a nekonečné mrholení dělat z jízdy trochu fuška, přesto jsem tady v letním dresu a kraťasech a chystám se vyrazit na kolo.
Hvar tvrdí, že má 2 700 hodin slunečního svitu ročně, což je asi o 1 000 hodin více než na většině míst ve Spojeném království, takže když sem pojedete, je pravděpodobné, že budete šlapat do pedálů pod modrou oblohou. Hvar, časopis Condé Nast Traveler (ta bible dovolených hodný chtíče) jako jeden z 10 nejkrásnějších ostrovů na světě, leží dvě hodiny letu a dvě hodiny jízdy trajektem z Velké Británie a nachází se ve stejné zeměpisné šířce jako Marseille., i když počasí je spolehlivější než na Francouzské riviéře. S množstvím odlehlých zátok, skalnatých výběžků, písečných zátok a modrozelených moří, které běžně vidíte jen v televizních prázdninových reklamách, není divu, že se zde lidé usazují již od čtvrtého století před naším letopočtem.
Vzhledem k hornaté topografii si uvědomuji stav svých plic a po několika týdnech mimo kolo žádám Iva, našeho průvodce, aby mi navrhl mírnou smyčku, která má asi 93 km. Ivo je dva metry vysoký chorvatský triatlonista, který unikl práci u velké tabákové společnosti v Americe, aby se vrátil na ostrov, kde se narodil. Jde o muže, který v souladu s firemní směrnicí nosil v horní kapse krabičku cigaret, ale nyní se více zabývá segmenty VO2 max a Strava. Život je takhle vtipný.
Po boku Iva se mnou dnes jede Jelena Gracin, bývalá chorvatská šampionka v časovce a bývalá profesionální jezdkyně. Jelena je o svých úspěších skromná a tvrdí, že vyhrála TT jen proto, že ‚druhá dívka podváděla a byla diskvalifikována‘, ale vzhledem k její síle na bytě bych hádal, že byla ve své době pěkně štiplavá. V těchto dnech tráví čas výukou hudby pro malé děti a vede pohodové vyjížďky po Hvaru.
Život na ostrově
Den začínáme silnou kávou na teplém slunci v baru vedle stojatých vod přístavu Stari Grad na severním pobřeží ostrova. Příjemnější začátek jízdy si opravdu nemůžete přát.
Stari Grad neboli Staré město bylo prvním místem, kde se zde usadili Řekové, kteří sem přišli asi před 2 400 lety. Vesnice nabízí klid, historii, archeologii, kulturu a, jak naši hostitelé rádi zdůrazňují, 100letého rybáře, který stále kouří 40 denně. Zdá se, že je zde nějaké téma.
Jak vyjíždíme z města a pryč od moře, krajina se okamžitě mění. Naším záměrem je projet okruh kolem východu ostrova, vzít si olivové háje a vinice ve vnitrozemí, než objet pobřeží a pak vylézt přes kopce, které tvoří páteř ostrova, do města Hvar na jihozápadě ostrova. pobřeží.
S mořem za námi se silnice mírně zvedá, nad asf altem se vznáší horký opar. Sklizeň je v plném proudu – staří manželé ručně sbírají hrozny a nakládají buclaté červené plody do proutěných košíků. Když projíždíme kolem, Ivo křičí: ‚Šťastnou sklizeň!‘chorvatsky a oni vzhlédnou a zamávají. Naší první dominantou je malá vesnička Dol, asi 100 m nad mořem. Navzdory fantastickým výhledům na pobřeží a dále v dálce na město Split na pevnině to vypadá, že už jsme mimo turistickou stezku. Uprostřed vesnice jsou dvě ošuntělá křesla, strategicky umístěná u autobusové zastávky. Vsadil bych se, že toto je místo, kde není mnoho práce, kromě trpělivého čekání na autobus.
Silnice se houpe na východ přes řadu krátkých ostrých, hrbolatých stoupání, takových, které se dají zvládnout ve velkém kruhu, takže je jízda zábavná. Jednou z Ivových oblíbených tras je jít po hlavní silnici 116 na východní cíp ostrova a do města Sućuraj, které je zmíněno v Homérově Iliadě, ale dnes jedeme jen do města Zastražišće, protože návštěva Sućuraje by udělejte z toho 150 km tam a zpět. Vrátíme se na západ a jedeme do idylického přístavu Jelsa na severním pobřeží, kde si domluvíme schůzku s Albáncem, který dělá pořádnou řádku v jablečném štrůdlu – dědictví rakousko-uherské historie země.
Cesta do Jelsy se táhne kolem zálivu Zenisca, kde vítr bičuje moře do pěnivé akvamarínové lázně. Po naší levici je rozlehlý opuštěný hotel maskovaný palmami a borovicovými lesy. Belgrade Children’s Resort se kdysi pyšnil bazény, diskotékami, obchody, knihovnami a restauracemi – pro jugoslávské děti to byl palác snů. Ale během chorvatské války za nezávislost (1991-1995) se tam nastěhovala Národní garda a pak, stejně jako mnoho bývalých luxusních hotelů v zemi, byla použita k ubytování bosenských uprchlíků. Nyní jsou podle místních bazény plné odpadků, dveře a kování byly vyrabovány a hotel je zničený, takže se nedá opravit. Je to smutná připomínka horké chorvatské minulosti.
Jednoduché potěšení
Za zálivem to bzučí na náměstí v Jelse, obydleném desítkami stárnoucích amerických cyklistů v pytlovité Lycře s elastickými výstražnými trojúhelníky připevněnými na zádech. Vzhledem k tomu, že provoz v tuto roční dobu je docela nulový a že bych odhadoval (aniž bych byl krutý), že jejich průměrná rychlost není dvouciferná, zdá se to trochu přehnané, ale zajímalo by mě, jestli je to něco, co by londýnskí dojíždějící měli zvažte.
Když opustíte Jelsu, cesta se proplétá a klikatí podél pobřeží přes aromatické borové lesy a kolem neposkvrněných prázdninových domů. Moře je tak blízko, že stačí jeden chybný pohyb a já budu raději plavat než jezdit, což by vzhledem k tomu, že se teplota nyní pohybuje nad dvacítkou, nebylo tak špatné.
Naší další zastávkou je Vrboska, nejmenší město na ostrově, které se může pochlubit řadou malebných mostů, které křižují přístav, a nudistickou pláží oblíbenou Němci. Když projíždíme kolem, mladý chlapec vytrhne stříbřitou rybu ze stojatých vod přístavu. Ryba se kroutí a mává. Jeho oči jsou zasklené a zpanikařené, ale chlapec rychle odepne jeho rozevřená ústa a hodí je zpět. Život dětí je zde jednoduchý a rozhodně překonává zírání na Xbox nebo trávení hodin hraním Candy Crush.
Když vyjíždíme od pobřeží, narazíme na hladký, zvlněný kus cesty a já se rozhodnu zvýšit tempo. Na 2 km nebo 3 km se jízda změní na TT pro dva. Ohlédnu se a Iva jsme nechali mrtvého. Musí to být kouře.
Zastávka na oběd v Santa Marija předchází druhé části jízdy. Restaurace pod širým nebem nemá jídelní lístek – strávníci jedí vše, co bylo v ten den připraveno. Ale vzhledem k tomu, že všechno bylo vypěstováno na farmě (od ovoce a zeleniny po víno, brandy a olivový olej), není to problém. Strčíme do polévky, grilované středomořské zeleniny, vepřového kebabu, čerstvě upečeného chleba a olivového oleje, to vše za zhruba 12 liber. Dnes sdílíme jídelnu se šesti zavalenými místními obyvateli, kteří gestikulují přes stůl a vypadají, že jsou na pokraji hromadné rvačky. Jelena mě ujišťuje, že pro Chorvaty je běžné, že se navzájem oslovují, jako by se chystali spáchat vraždu. Přesto bych se jim raději nepletl do cesty.
S těžkými, oteklými břichy opouštíme místo oběda a vydáváme se na výstup, který, pokud byl Cyklista fanouškem klišé, řekl bych, že jej sponzoroval Carlsberg. Jsme na staré silnici na Hvar, kterou využívají hlavně místní obyvatelé, aby se dostali ze severu na jih ostrova, zatímco turisté jsou svedeni na přímější silnici. Výsledkem je, že ve stoupání, které je při délce 6 km a průměrném sklonu kolem 5 % snem cyklistů, je téměř nulový provoz.
Jakmile se usadíme v rytmu, nastane ticho a je příležitost ocenit výhledy. Na západě jsou dalmatské ostrovy Brač a Šolta, které se hrdě tyčí z Jadranu jako nášlapné kameny mezi Hvarem a pevninou. Napravo od nás jsou pole křovinaté, stříbrné levandule s jejími fialovými špičatými květy sklizenými již dávno a za nimi je poloostrov Rudine, kde se pás borového lesa řítí do moře.
Silnice se houpe přímo kolem vlásenky a roh nám rozbije rytmus. Po několika otáčkách pedálu se přetahuji, abych se dostal zpět do svého metronomického tempa stoupání, ale gradient se zmírňuje a já padám zpět do sedla. Silnice si vybírá cestu po úbočí kopce, vrhá se dovnitř a ven ze stínu, dokud nedorazíme do poslední zatáčky. Když se objeví vrchol, je to, jako by se na natáčení hry otevřely závěsy a my vstupujeme na jeviště vlevo. Před námi je neuvěřitelný výhled – hrstka malých, bujných ostrůvků (Paklinské ostrovy) posetých oceánem, který je sytě plakátově modrý.
Navzdory své oblibě u místních cyklistů a běžců nemá toto stoupání žádné jméno. Není to selko, průsmyk nebo cokoli jiného, co vám dá právo na vychloubání, je to prostě úžasná cesta. Doposud to byl druh jízdy, který znovu potvrzuje mé důvody pro cyklistiku. Není to super těžké, není to trestání, nenutí mě to zkoušet své limity nebo kopat do svých rezerv utrpení. Je to prostě blaženost, a pak mi Ivo říká: ‚Už se to zlepší.‘
To, co následuje, je naprosté překvapení. Cesta se mírně klesá a vine se od vrcholu, jak projíždíme volnými zatáčkami a klikatými zatáčkami. Opuštěná kamenná vesnice Velo Grablje leží úhledně na svahu. Pár set metrů pod zničenými vilami se moře třpytí jako rozbité zrcadlo v pozdním odpoledním slunci. Když jedeme na volnoběh rychle z kopce, nemůžu si pomoct, ale vykřiknu – tohle je nespoutaná zábava bez námahy.
Bez váhy, silně tlačím do pedálů a zvyšuji rychlost. Skalnaté stráně, děti na kolech, přivázaní koně a kamenné zdi se míjejí jako video v rychlém pohybu vpřed, až se náhle zastavíme před bouřlivým davem ve vesnici Brusje z 16. století. Všude jsou auta a lidé, kteří křičí, smějí se a nosí koláče a velké hrnce s jídlem zakryté utěrkami. „Musí být pohřeb,“říká Jelena. Je to rozhodně mnohem veselejší záležitost, než jakou byste našli v Británii.
Z Brusje je to 7 km z kopce zpět na Hvar. Zametací vlásenka (používá ji podle Iva Mercedes pro testování aut) nás dopraví na 2 km rovinku, která připomíná přistávací dráhu. Na pár minut jsem ve snovém oparu mířím ke konečné rychlosti a pak to najednou skončí a zahalí mě hořký, štiplavý zápach, který mě pálí v krku a nutí mě plakat. Míjíme městskou skládku. Vzhledem k naší rychlosti je vůně naštěstí pryč a během několika minut je pryč a blaženost je znovu obnovena.
Jak pomalu šlapeme do Hvaru, kavárny a bary jsou k prasknutí plné turistů odpočívajících při západu slunce a je to jako čas na párty. Euforie ze dne stráveného jízdou v perfektních podmínkách na blaženě tichých ostrovních silnicích ve mně vyvolává chuť objednat si Piña Coladu a vyrazit na diskotéky. Ale jak Ivo s pohrdáním vypráví příběh o partě opilých Australanů, kteří vylezli na městskou zvonici ze 17. století a ve 3 hodiny ráno zazvonili na zvonky, zalezu zpět do křesla a objednám si colu.
Ostrov Hvar je krásné místo k jízdě a potvrzuje, proč dávám přednost slunci a rychlé jízdě před dlouhými, pomalými tresty a šerem velkých evropských horských pásem. Já a moje plíce se vrátíme jindy.
Jak jsme se tam dostali
Cestování
Cyklista letěl s Easyjetem do Splitu v jižním Chorvatsku. Zpáteční lety začínají na přibližně 34 GBP v každém směru a cena za kolo je 70 GBP zpáteční. Od září do května létají dvakrát týdně. Lety fungují sedm dní v týdnu od konce května do konce srpna. Ze Splitu je Hvar dvě hodiny jízdy trajektem, který stojí asi 30 GBP zpět.
Ubytování
Ubytovali jsme se v hotelu Amfora Grand Beach ve městě Hvar na nábřeží. Hotel byl vstřícný s koly a poskytoval úžasný výhled na pobřeží. Dvoulůžkové pokoje pouze od 77 GBP za osobu. Hvar má obrovskou škálu míst k jídlu. Pro luxusní dorty vyzkoušejte Nonica Caffe Bar, kde sladké lahůdky připravuje cukrářský poradce chorvatského Masterchefa. Jedli jsme v Macondo, typické dalmatské rybí restauraci skryté v zadních uličkách za hlavním náměstím. Šéfkuchař je cyklista, a tak zvýšil porce čerstvého mořského vlka a linguine z mořských plodů jen pro nás. Vyzkoušejte také Mizarolu na hlavním náměstí před katedrálou na skvělou pizzu.
Děkuji
Velké poděkování patří Ivovi a Jeleně z Hvar Life za jejich pomoc, logistickou podporu a společnost. Hvar Life nabízí vyjížďky s průvodcem pro zkušené cyklisty včetně Dne krále hor a vytrvalostní jízdy (120 km). Všechny jízdy zahrnují zapůjčení Pinarello Razha, boty, helmu, oběd, vodu a dopravu na začátek jízdy. Ceny od přibližně 40 liber.
Děkuji také Ivanu Zovkovi z Adriactive za veškerou pomoc při zařizování cesty. Informace o dovolené na silnici v Chorvatsku najdete na adriactive.com.
