Cyklista objevuje jízdu pusté krásy a temné historie v horách severovýchodního Skotska
Série globálních katastrof od doby ledové až po první světovou válku se spikla, aby utvářela a tvarovala krajinu Skotské vysočiny. Všechny ty pomalu se pohybující ledovce vyryly charakteristickou topografii pohoří Cairngorm, zatímco na volání do zbraně odpověděly stovky mužů z Cabrachu, kde jejich opuštěné, rozpadající se farmy dodnes stojí jako zanedbané náhrobky. Jeden historik nazval tuto rozlohu bezútěšných, zvlněných vřesovišť ‚největším válečným památníkem v Evropě‘.
Ale Wilma, majitelka Grouse Inn, nic z toho nemá. I když nezpochybňuje geologický původ úžin severního Skotska a Munros, je jednoznačná v tom, kdo je vinen za opuštěné osady, které straší tuto odlehlou část Aberdeenshire.
„Všechno je to tvoje vina,“říká poté, co jsem se zastavila a podívala se na slavnou sbírku více než 700 lahví whisky. Mluví o mých aristokratických anglických předcích, kteří zde vlastnili obrovské pozemky a během 18. a 19. století vystěhovali stovky nájemníků, kteří se stali známými jako Highland Clearances. Ale i když mám omezený přehled o ‚historických zvěrstvech spáchaných Angličany‘, vím, že to není pravda. Jak řekl místní historik Norman Harper v dokumentu BBC Scotland TV: ‚Cabrach je skotským svědectvím o plýtvání mladým životem v době války. K velkému počtu rozpadlých usedlostí a usedlostí, které vidíte, nedošlo kvůli pozemkové politice nebo hospodářské krizi nebo sérii špatných zemědělských let. Staly se proto, že prakticky všichni muži a chlapci v bojovém věku odešli do války v roce 1914. Mnozí se nevrátili.‘
Myslím, že bude lepší Wilmu opravit. Její hospoda je doslova uprostřed ničeho, v koutě sedí nějací statní zemědělci a náhlé, nevysvětlitelné zmizení anglického cyklisty v těchto končinách by pravděpodobně nebylo považováno za nic zajímavějšího než déšť.
Ve snaze rozptýlit situaci změním téma na něco méně emotivního, například proč jsem se klipem nacpal do její hospody v Lycře a helmě. Velká chyba. Její antipatie vůči cyklistům se zdá být zakořeněnější než její historický revizionismus. S odkazem na místního sportovce, který používá silnici venku, říká: „Všichni ti cyklisté ovlivňují můj byznys. Jak se sem mají moji místní dostat?‘
Neví, že mými dnešními společníky na koni jsou pořadatelé akce – King of the Mountains Sportive – ale rozhodli se počkat venku, protože předtím zažili Wilminu tvrdohlavost (nenechala je využít parkoviště jako napájecí stanice). Jako by nebylo dost obtížné chodit po kluzké podlaze hospody v kopáčích, teď mám pocit, jako bych taky šlapal po skořápkách.
Právě se chci zeptat Wilmy na ‚místní‘, o kterých mluví, když přijede minibus amerických turistů – nejdražší whisky
je 13 £ za kus – tak se omluvím a odejdu.
Venku nejsou Jon Entwistle a Richard Lawes mými zkušenostmi vůbec překvapeni.
'Když jsme plánovali trasu naší akce, nabídli jsme jí, že to pro ni bude ziskové tím, že buď dáme dar, nebo nasměrujeme jezdce do hospody na alternativní občerstvení, ale ona opravdu neměla zájem,' říká Jon. „Nemyslím si, že by se v brzké době objevila v Dračím doupěti nebo The Apprentice.“
Zpět na začátek
Když začínám jízdu s Jonem a Richardem, divím se, že nemají pláštěnky a masky. Dvojice jsou samozvaní cyklističtí křižáci, ale místo nošení helmových vaček a mávání hořícími krucifixy na každého, kdo řídí auto, dávají přednost rafinovanější vzdělávací kampani než konfrontaci. Když opouštíme hezkou vesnici Ballater na břehu řeky Dee a jedeme po zvlněné, listnaté cestě směrem na Balmoral, Jon vysvětluje jejich poslání: vytvořit z této části Skotska „mini-Holandsko“.
„Většina lidí vlastní televizi, kterou pravidelně používá,“vysvětluje. „Většina lidí vlastní auto, kterým pravidelně jezdí. A většina lidí má doma kolo, ale nemají tendenci ho používat. Chceme, aby děti jezdily na kole do školy, rodiny jezdily na kole do obchodů a rodiče jezdili na kole do práce.‘
Přestože škol, obchodů a pracovních míst bude na dnešní projížďce po některé z nejřídce obydlenějších krajin ve Spojeném království málo, je snadné vidět, jak by se tato část Skotska mohla stát sídlem cyklistická revoluce – silnice jsou tiché a ve slušném terénu a není tu žádný hustý provoz. Jen škoda těch hor; tři ze stoupání před námi dnes patří mezi osm nejvyšších silnic v zemi.
První z nich je úzký pruh, který se proplétá zalesněnými nižšími svahy, než se vynoří na rozlehlé fialově zbarvené vřesoviště, které nabízí výhled na kotel zasněžených Cairngorms po naší levici. Než jsme dosáhli vrcholu konečné rampy, zvedli jsme se o 200 m za méně než 5 km, a přesto jsem si všiml, že Jon a Richard zůstali sedět celou cestu nahoru. Ukázalo se, že jsou zastánci školy vzestupu Chrise Frooma. Oba trenéři s certifikací British Cycling věří, že zůstat sedět a točit vysokou kadencí je energeticky nejúčinnějším způsobem, jak se dostat na horu. Na fotkách však tato technika nevypadá nijak zvlášť vzrušující – klidně mohou sedět doma na pohovce a číst si telefonní seznam. Takže s trochou zdvořilého přemlouvání od našeho fotografa souhlasí, že srazí ozubené kolo a vylezou ze sedla. Teď to alespoň nevypadá, že na 15% sjezdovkách vynakládám nějaké úsilí jen já.
Na vrcholu tohoto prvního stoupání, Strone, zatáhneme na míjející se místo, abychom si užili výhledy. „Vidíš támhle ten kousek sněhu?“říká Jon a ukazuje na vzdálený vrchol se stěží vyslovitelným gaelským jménem. „To je jedna ze tří nejdéle trvajících sněhových oblastí ve Spojeném království. Bylo to v časopise Weather.’
Podívám se směrem, kterým Jon ukazuje, a zvažuji, co mi právě řekl. ‚Já vím,‘říká, ‚asi bych měl jít víc ven.‘
Mastná šance
Všiml jsem si, že Jon na kole nemá košík na láhev. Je to proto, že v současné době testuje teorii „oxidace tuků“neboli trénink s vyčerpaným glykogenem, což znamená, že pravidelně jezdí na čtyři nebo pět hodin, aniž by něco jedl nebo pil. Vysvětluje, že trénuje své tělo, aby se při získávání energie spoléhalo spíše na své přirozené tukové zásoby než na zásoby glykogenu – neboli sacharidy – které je třeba pravidelně doplňovat jídlem a vodou.
'Váš glykogen vydrží pouze jednu nebo dvě hodiny v závislosti na intenzitě cvičení, zatímco vaše tukové zásoby jsou prakticky nekonečné – dokonce i Chris Froome má k dispozici asi 3 kg tuku na spalování, neboli 22 000 kcal,“říká Jon, který je kvalifikovaným fyzikem s doktorátem v oboru dynamiky tekutin.
Zdá se, že důkazem je pudink (nebo nedostatek), protože Jon letos zatím vyhrál prakticky všechny závody a TT, do kterých se zapojil, včetně jedné 50mílové TT, během které překonal rekord trati bez pití nebo jíst sousto.
Před námi vidíme silnici strmě stoupající nad hranici lesa k dalšímu vrcholu. Ale nejprve je tu točivý technický sjezd dolů do Gairnshiel a jeho slavného kamenného mostu s hrbolatým hřbetem. „Mikrobusy to nedokážou překonat, aniž by jejich cestující přiměly vystoupit a jít jako první,“říká Richard. Jakmile přejdete most, skutečné lezení začíná svahem, který se postupně vztyčí až o 20 %, než se zvolní na divoké, pusté náhorní plošině Glas-allt-Choille (vyslovuje se jako průduškový kašel), která označuje hranici mezi Dee a Donem. údolí. Než jsme dosáhli jeho nejvyššího bodu a Jon byl vyrušen dalším sněhem, nastoupali jsme téměř 300 metrů za méně než 8 km. A to nejtěžší stoupání teprve přijde.
Poslední útočiště
Kavárna Goodbrand a Ross v Corgarffu je jako hraniční stanice na okraji světa. Je plná zoufale vyhlížejících postav, které drží velké cappuccino a tlumeně mluví o divočině venku. Jsou oblečeni v tvídových bundách Norfolk, kožených motorkářských bundách, lesklých bundách nebo křiklavé lycře, podle toho, zda přijeli veteránem, na motorce Harley Davidson, rezivějícím obytném voze nebo na kole. Někteří září pocitem úspěchu, jiní – včetně nás – blednou strachem. Toto je poslední útočiště před začátkem výstupu přes Lecht, horu, jejíž děsivá pověst sahá až do roku 1869, kdy 500 místních obyvatel marně hledalo mladou služku ztracenou ve vánici (její tělo leží na hřbitově přes silnici od nás nyní) a pokračuje dnes s 100 největšími cyklistickými výstupy, které mu udělí 10/10. Když si doléváme kávu, ve vzduchu je hmatatelný pocit ‚Zanechte veškerou naději‘.
Důvod je až příliš zřejmý, když projíždíme další zatáčkou a blížíme se ke sněhovým branám. Zdá se, že svislý pruh asf altu byl namalován na stěnu. Varovné znamení „20 %“potvrzuje, že nejde o nějaký druh optické iluze. Toto je nevšední kus cesty zbavený fripperies, jako jsou vlásenky změkčující gradient. Procvakávame převody, dokud se naše řetězy neusadí na největších ozubených kolech, a začneme vytrvale drtit do svahu. Jon začíná konverzaci o našem příkonu – testuje nový měřič výkonu.„Právě jsem první minutu jel 400 wattů,“říká, jako by relaxoval doma, místo aby šlapal do 20% kopce. ‚Děláš stejné tempo jako já, takže jak jsi těžký, a já ti řeknu, co vydáváš.‘
Je pro mě těžké si vzpomenout, jak jsem těžký, ale podařilo se mi vyhrknout ‚90 kilo‘.
„Přibližné pravidlo je pět wattů na každý kilogram rozdílu tělesné hmotnosti. Mám 70 kilo, což znamená, že napumpujete dalších 100 – tedy asi 500 wattů,‘říká, ale přes bušení srdce ho skoro neslyším.
Když se svah konečně srovná, naskytne se nám pohled na stoupání v celé jeho kráse. Možná není nejdelší, nejstrmější nebo nejvyšší, ale co z něj dělá jednu z nejdramatičtějších, je absence vlásenek. Asf altová linie se táhne k vrcholu bez kompromisů. Sotva nás projede další vozidlo na cestě na vrchol, kde se opuštěné lyžařské vleky děsivě houpají ve větru.
Naše trasa klesá směrem k Tomintoulu, než odbočíme doprava a zamíříme do srdce skotské ‚země sladové whisky‘. Cesta se vine bujnou, zvlněnou krajinou a kolem několika lihovarů, než zahájíme sestup do krásného speyského města Dufftown. Odtud už je to jen pár kilometrů, než se vrátíme do odlehlého skotského venkova a začneme dlouhý úsek na Cabrach a mé lehce mrazivé setkání s Wilmou v Grouse Inn.
Po mém rozhovoru s Wilmou se připojíme a pokračujeme v jízdě přes prázdnou zvlněnou rozlohu Cabrachu. Napravo od nás jsou vrcholky nejvyšších vrcholků Cairngormu zahalené v mracích, zatímco nalevo od nás se vřesoviště řítí směrem k pobřeží a Severnímu moři.
Čekám, až Jon začne konverzovat o nové kamzíčí podložce, kterou testuje, ale mlčí. Všichni se cítíme trochu potrestáni mým setkáním v Grouse Inn, které bylo připomínkou toho, jak se s cyklisty nadále zachází jako s občany druhé kategorie, dokonce i uprostřed prázdných silnic a nádherné scenérie skotského venkova.
Je to postoj, se kterým se Jon a Richard pravidelně setkávají ve svých rolích cyklistických křižáků. Občasná, zarostlá ruina statku, vzdorovitě uchovávající vzpomínku na ztracenou generaci, uvádí vše na pravou míru.
Udělej si sám
Cestování
Nejbližší železniční stanice a letiště Ballater jsou v Aberdeenu, odkud je to přímých 90 minut jízdy.
Ubytování
Ubytovali jsme se v krásném hotelu Glen Lui v Ballater, kde chata z borového dřeva – „doporučujeme pro cyklisty, protože mají vany i sprchy,“říká majitelka Susan Bell – stojí od 80 liber za jednolůžkový B&B. Nebo můžete zaplatit 160 liber za noc v jejich luxusním apartmá s nebesy. V hotelu je také oceněná restaurace, kde jsme hodovali na večeři z jehněčího masa Deeside s bylinkovou krustou a následně dezert z čokoládového dortu ganache za 30 liber.
Děkuji
Děkujeme Richardu Lawesovi z Firetrail Events a Jonu Entwistleovi (enthdegree.co.uk) za to, že nám pomohli s veškerou logistickou podporou během naší jízdy, a Richardově ženě Alex za řízení našeho fotografa. Richard’s company pořádá každoroční sportovní závod King of the Mountains, který zahrnuje část trasy naší UK Ride. Akce 2016 se bude konat 21. května. Kompletní informace na komsportive.co.uk. Děkujeme také Stevu Smithovi z Angus Bike Chain, Arbroath, za poskytnutí kola.
