Italské Dolomity, známé jako jedny z nejkrásnějších hor na planetě, nabízejí také náročné ježdění
Pouhé dvě hodiny po naší 130 km dlouhé projížďce na kole kolem rozeklaných skalních věží a zkroucených vrcholků italských Dolomit, která vyvrcholí zpoceným obléháním 2 236 m dlouhého Passo Giau, zahájí Vincenzo Nibali nečekaný útok. Vše se odehrává v oslnivém rozostření astana blue. První, co vím o překvapivém portrétu šampiona Tour de France z roku 2014 v nejnovějším dobrodružství časopisu Cyclist, je, když moji místní italští spolujezdci Klaus a Roberto začnou křičet ‚Vincenzo!‘a vytahovat se doleva na silnici.
Hullabaloo rozbíjí to, co do té doby bylo poklidnou ranní rotací podél sluncem posetých svahů 2 244 m vysokého Passo Sella. A opravdu, tady přichází italský cyklistický idol, nezaměnitelný ve své nebesky modré soupravě Astana ozdobené zelenými, bílými a červenými obroučkami italského národního šampiona, tažený svými šlachovitými horskými poručíky Michelem Scarponim a Tanelem Kangertem. těsně za sebou vrčící podpůrný vůz značky Astana.
Nibali naštěstí útočí opačným směrem než my. Jak sjíždíme z kopce rychlostí 50 km/h, on šlehá k nebi, ze sedla, oči upřené na asf alt, hruď se zvedá. Juan, náš fotograf, který cestuje v pomocné dodávce spolu s řidičem, zavelí k rychlému obratu a začne pronásledovat Nibaliho, instinkt paparazzi, který se skrývá v každém fotografovi, který se uvolnil v šílenství pověšení z okna. praskání. Můj vlastní instinkt pokusit se je pronásledovat se během nanosekund vypaří se sebenapomínajícím zavrtěním hlavou a zjištěním, že je teprve 10 hodin a já už musím být akutně dehydrovaný.
O půl hodiny později, když jsme se znovu shromáždili na espresso ve městě Canazei v údolí, Juan prozradil, že Nibali, projevující noblesní nádech profesionality, mu zamával, aby udělal pár fotek, a pak zrychlil nějaká pevná vlásenka se ohnula a zmizela z dohledu, jako by říkala: „Máš, co chceš. Teď mě nech v pokoji trpět.‘Naše dodávka, říká Juan nevěřícně, jela v tu chvíli asi 25 km/h do kopce.
Světové dědictví
Pro vysokohorskou oblast Alta Badia v italských Dolomitech může být jen málo lepších pečetí, než je skutečnost, že jeden z pouhých šesti jezdců v historii, kteří vyhráli Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta a Espana jej používá jako tréninkové hřiště v polovině sezóny. Ale i bez pochvaly Nibaliho by divoce krásná horská krajina byla dostatečně lákavá. Dolomity, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, jsou drsnou říší ostrých, zubatých hor, ledovcových tvarů, údolí s ozvěnou a nedotčených luk ověnčených zvonky a protěžemi. Švýcarsko-francouzský architekt Le Corbusier popsal řetězy s hroty, které vyrážejí ze země jako pokovená páteř stegosaura, jako „nejkrásnější dílo architektury, jaké kdy bylo viděno“.
V zimě rušná lyžařská mekka, horské silnice v regionu a ostré svahy se v letních měsících stávají ideálním tréninkovým terénem pro cyklisty. A vznešená poloha Alta Badia mezi 1 300 m a 3 000 m nabízí atraktivní směs zářivého horského slunce a mírných teplot s nízkou nadmořskou výškou. Obzvláště přitažlivým rysem Dolomit je, že stoupání jsou otevřená a rozsáhlá: silnice jen zřídka zmizí pod korunami stromů na dlouho, takže cyklisté mohou neustále hledět na tyčící se útesy a vrcholy.
Hotely v této oblasti mají tendenci natahovat červený koberec i pro cyklisty, přičemž s jezdci je zacházeno jako s cennými letními hosty, ne za blátivými podvodníky. Naše jízda začala v hotelu La Perla v Corvara, který se nachází ve Val Badia na úpatí masivu Sella ve tvaru podkovy. Abychom měli tu správnou náladu, hotel nabízí ‚Pinarello Lounge‘obsahující kola včetně žlutého kola Bradleyho Wigginse, vítěze Tour de France 2012, Pinarello Dogma a ikonického časovkářského kola Espada z roku 1994 Miguela Induraina. Místní mi říkají, že italský sprinter Mario Cipollini v zimě často navštěvuje, vždy dokonale oblečený a zřídka postrádá ženskou společnost.
Začátek výstupu
Jak byste očekávali v regionu oblíbeném mezi lyžaři, turisty a horolezci (z této oblasti pochází legendární horolezec na Everest Reinhold Messner, který své dovednosti zdokonalil v Dolomitech), je zde na výběr z nepřeberného množství výstupů. „Když tady pojedete na kole, první věc, kterou uděláte, je vyjet nahoru,“říká Klaus, jeden z mých dnešních spolujezdců a majitel hotelu Melodia del Bosco v nedaleké Badii. ‚Když přejdu z lyžařské sezóny do cyklistické sezóny, je to vždy šok.‘
Připojuje se k nám také Roberto z místní rady pro cestovní ruch. „Teď nejsem tak fit,“prohlásí, když si podáme ruce na hotelovém parkovišti. Ale protože má drobnou postavu jako Nairo Quintana, vím, že dnes budu trpět já. Kromě průsmyku Passo Giau, o kterém italský profesionál Ivan Basso kdysi popsal „jako facku“, budeme také bojovat s průsmykem Passo Fedaia s výškou 2 057 m, jehož vrchol zdobí jiskřivé vody. Lago Fedaia, místo pro scény v roce 2003 remake The Italian Job. "Můžeme se tam zastavit na těstoviny," řekl Roberto konejšivě. ‚Toto je důležitá součást italské cyklistické kultury: jezdit, mluvit, jíst, užívat si.‘
Nebudu polemizovat s touto filozofií, ale než budeme moci přemýšlet o špagetách, musíme přejít Passo Gardena a Passo Sella. Svěží a zábavní, ale s překvapivým kopem, 2 121 m Passo Gardena působí jako sklenice šumivého Prosecca před vydatným primo a secondo Fedaia a Giau později během dne. Výstup zahrnuje 9,6 km stoupání z Corvary a přes louky poseté shluky borovic, hromadami palivového dříví a horskými chatami, než vás zavede do průsmyku ve výšce 599 m výše. Asf alt je hladký, stoupání je mírné 6,2 % (kromě 9-10 % nájezdů po 1,5 km a 7 km) a sluneční svit mi opéká ruce, když stoupáme stále výš do slavných skalnatých vrcholků Dolomit.
Sestup k úpatí Passo Sella trvá 6,2 km. Nejnapínavější je, když jsou klikatící se vlásenky přerušeny rychlým, rovným úletem pod stínem vrchovaté kamenné zdi, poseté skvrnami sněhu, které se příhodně říká Parete Fredda (Studená zeď). Stěna je tak vysoká a strmá, cesta pod ní nikdy nevidí sluneční svit a já cítím, jak se mi chvějí paže, když se noříme do ledového vzduchu. Jako každý Angličan opilý pohledem na slunce jsem dost naivně ignoroval Klausův návrh obléct si vestičku a brzy se mi ulevilo, že jsem se ponořil hlouběji do údolí, kde cítím, jak mi odmrazují končetiny.
Silnice do malebného Passo Sella stoupá o 373 m na 5,45 km v průměru o 6,8 %. Díly na trhání nohou přicházejí ve střední části, kde silnice zasahuje 9 %, ale stoupání je mírné. Jak stoupáme, pijeme v úžasných výhledech na horskou scenérii. Dnes vyčnívající šedé prsty kamenů bíle září v prudkém slunci. Vlevo od nás se rýsují pilovité vrcholy masivu Sella. Na chladných, zubatých hřebenech Dolomit je něco téměř plazího, které jako by bičovaly a škrábaly o letní oblohu a vyvolávaly obrazy ještěřích ocasů a krokodýlích zubů. Na vrcholu se na chvíli sám kochám pohledem na tyto vrcholky pronikající mračnami vyrážející z údolí pod námi.
Odhodlán netrpět další mrazivý sestup, vybaluji vestu a vyrážím. Nejsme daleko do klikatého 450m srázu z Passo Sella do údolního města Canazei, než se Nibali objeví nečekaně. Je to připomínka toho, že Dolomity jsou důležitou součástí struktury profesionální cyklistiky v Itálii od roku 1937, kdy se Giro d’Italia poprvé vydalo do regionu. Hory se objevily v závodě více než 40krát a jejich vrcholy pravidelně získávaly Cima Coppi – titul udělený nejvyššímu bodu trati Giro.
Dosahování oázy
Poháněni espressem a Coca-Colou po naší zastávce v Canazei zahajujeme pomalý, stálý útok na 2 057 m Passo Fedaia východním směrem. V tomto směru je stoupání v průměru 4,4% na 13,9 km, ale nyní jedeme přes polední slunce. Z helmy mi vytékají potůčky potu a moje kolena září barvou maglia rosa.
Prolézáme přírodním amfiteátrem se zasněženými skalními stěnami, občas se potápíme ve svátečních borových lesích nebo se noříme pod chladivý stín horských tunelů. Nakonec se azurová voda jezera Lago Fedaia objeví před námi jako tropická oáza. Povrch se třpytí v intenzivním slunečním světle. Několik osamělých turistů lemuje okraj vody, rybaří, opaluje se nebo si chladí nohy.
Peso Fedaia leží na severním úpatí kolosální Marmolady, která je se svými 3 343 m nejvyšší horou v Dolomitech. Po úbočí hory se rozvíjí bílý jazyk ledovce Marmaloda. Přes jezero se táhne most a na konci je shluk restaurací a kaváren. Roberto nám slíbil talíř těstovin a další, takže zamíříme dovnitř a naskládáme se do hromad kouřících špaget, šťavnatého steaku a slaných brambor.
Doplněni a připraveni na další výstupy se připojujeme a vyrážíme na schůzku s hrůzostrašným Passo Giau. Pro ty, kteří mají sklony k utrpení, je lepší udělat tuto cestu obráceně a vydat se na západní stoupání Fedaia, které má průměr 7,5 % a bylo kdysi dvojnásobným šampionem Gira Gilberto Simonim označeno za „pravděpodobně nejtěžší stoupání v Itálii“. Je zde 3 km odpor, kde stoupání dosahuje 18 %. "Je to tak bolestivé," říká Klaus a při té vzpomínce sebou trhá. ‚Nejtěžší je, že cesta je rovná, takže máte pocit, že nikam nejedete.‘
Samozřejmě, že to, co vede k trestuhodnému stoupání, vede také k elektrizujícímu sjezdu a mé brzdy téměř hoří, než dorazíme do lyžařského střediska Malga Ciapela. Během dlouhého, rovného sjezdu z kopce musím šlápnout na brzdy, abych zabránil nechtěnému předjíždění motorky rychlostí 70 km/h.
Klaus zastavuje na kraji silnice, aby mi ukázal okouzlující přírodní rokli hluboko pod námi zvanou Serrai di Sottoguda. Odlehlá stezka z rokle a do hor je tak strmá, že je povoleno jezdit pouze do kopce, ale je to oblíbená rekreační trasa mezi cyklisty a turisty. V zimě vodopády kolem stezky zamrzají a ledolezci si razí cestu na vrchol.
Možná bláhově jsem se přesvědčil, že Passo Giau je jen pár kilometrů daleko, ale brzy mě uchvátí prudké stoupání z města Caprile na břehu řeky do horské obce Colle Santa Lucia. Když jsem si při snídani prohlížel mapu, vypadalo to jako malý hrbolek, ale ve skutečnosti je to stoupání přes 400 metrů. Odpolední slunce je brutálně horké a moje hladina energie ubývá.
Samotné stoupání je úžasně scénické, stoupá od chat Caprile na březích balvany posetého Torrente Cordevole k ohromujícímu bílému kostelu, který se nejistě drží úbočí hory v Colle Santa Lucia. Než dorazím k úpatí impozantního Passo Giau poblíž Codalongy, už jsem v troskách. Dávám si zasloužený oddech pod obřím plotem odolným proti dravcům navrženým tak, aby zadržel kameny padající z útesů nahoře.
Giau je tichý, zadumaný hromotluk hory, kterou střeží 29 vlásenkových ohybů. Ve světě cyklistiky má děsivou pověst. 10 km stoupání zahrnuje 922 m neúprosného stoupání bodajícího do stehen při průměrném sklonu 9,1 %. Od okamžiku, kdy začnete stoupat, až do božského okamžiku, kdy konečně dosáhnete vrcholu, není žádný oddech. Při svém prvním vystoupení na Giru v roce 1973 jej italský list La Stampa popsal jako „tak vysoký, tak svalnatý a tak tmavý“. Když se s tím francouzský jezdec Laurent Fignon vypořádal na Giru v roce 1992, ztratil 30 minut a byl tak ochromen zkušenostmi, že ho dokonce museli tlačit při sjezdu.
Samotné utrpení
Vím, že budu bojovat, a tak říkám Robertovi a Klausovi, ať klidně pokračují. „Jen tě zpomalím! Zachraňte se!‘křičím. A tak začínám 90 minut osamělého utrpení, kráčím po silnici ostudně nízkou rychlostí. Poté, co jsem se propletl kolem spodních úbočí hory, vidím, jak italské duo mizí v tunelu před námi, ale než jsem zabočil za roh a pronásledoval, zmizeli. Šlapu tak pomalu, že mám pocit, jako by byl můj řetěz pokrytý silnou vrstvou lepidla, které pomalu tvrdne v pozdně odpoledním slunci.
Vlásenky na Passo Giau jsou všechny očíslované (tornante 1, tornante 2…), což je buď inspirující, nebo depresivní, jak se vaše nálada mění. Celý výstup strávím fantazií o bublajících, salámových pizzách, miskách těstovin dusených v bohatém hovězím ragu a ovocné dochuti jemného italského vína. Když dohoním Klause a Roberta (přesnější popis by byl, že na mě čekali), vypadají podobně traumatizovaně.
Asi 2 km od vrcholu Giau začíná bolest ze sebe smývat naprostá majestátnost výstupu. Průsmyk leží na rozlehlé horské pastvině na úpatí ještě vyššího 2 647 m vysokého vrcholu Nuvolau Alto. Všude kolem nás jsou ostré sloupy skály, které vyčnívají ze země jako nože, meče a bajonety. Zdá se, že krása terénu vás táhne do kopce, zatímco gravitace dělá vše pro to, aby vás srazila zpátky dolů. Než uvidím znamení tornante 26, konec utrpení je na dohled. Dorážím na vrchol, zadýchaný a promočený potem.
Vršek průsmyku nabízí panoramatický výhled na celou horskou oblast. Klaus ukazuje na mnoho vzdálených vrcholů na obzoru, které jsme překročili dříve toho dne. Giau byl Cima Coppi na Giru v letech 1973 a 2011 a je snadné si představit ten obrovský prázdný prostor hemžící se cyklistickými fanoušky povzbuzujícími jezdce nad průsmykem. Dnes jsme sami, ale pro některé stárnoucí motorkáře.
Dokonalost obrazu
Sjezd Giau je přerušen nesčetnými vlásenkovými zatáčkami, takže se rozhodneme udržet stabilní tempo a načerpat energii připravenou na poslední velký průsmyk dne – Passo Falzarego. Pojmenována po zrádném králi Fanes (Falzarego je tvořeno slovy „falsa rego“nebo „falešný král“), který byl proměněn v kámen za zradu svého lidu, se tyčí v délce 12 km do výšky 2 105 metrů. Po opileckých zákrutách Giau se zdá, že Falzarego protíná krajinu v dlouhých, přímých vlnách.
Z Falzarego stoupání pokračuje dále nahoru kolem zrcadlové hladiny vysokohorského jezera do 2 168 m vysokého průsmyku Passo Valparola. Zde se setkáváme s velkým filmovým štábem skrývajícím sbírku nových aut pod obřími přikrývkami v přípravě na natáčení televizní reklamy. Záběry nových aut krouticích se po horských silnicích bezpochyby zdobí naše obrazovky později v průběhu roku.
Když se po dni krásné cyklistiky vrátíme do Corvary, kde jsou ikonické vrcholky Dolomit zářící ve večerním slunci, je snadné pochopit, proč region Alta Badia láká tolik návštěvníků. Jak kdysi o Dolomitech prohlásil Reinhold Messner: ‚Nejsou nejvyšší, ale rozhodně jsou to nejkrásnější hory na světě.‘Hollywoodští filmaři, globální automobilové korporace a Vincenzo Nibali by nesouhlasili.
