Na jihu Španělska objevuje cyklista zemi členitých pobřeží, pouští a hor. Ideální místo pro epickou jízdu
V Andalusii silně fouká. Bělostné rybářské městečko Agua Amarga bičují pobřežní větry. Azurově modré moře prudce hučí a palmám hrozí, že se vytrhnou ze svých kořenů. Kdekoli jinde na světě bych mohl být v pokušení strávit den pod pevnou střechou, ale tyto silnice jsou příliš svůdné a tato krajina je příliš ohromující, než abych ji přehlédl.
Tento region není první, který vás napadne, když dáte dohromady cyklistiku a Španělsko. Vuelta a Espana sem zavítala jen zřídka, pokud vůbec. Chybí mu vysoké vrcholky nedaleké Sierry Nevady nebo zelené lesy severnějších provincií země. Geologická historie sopečné činnosti dala regionu rozeklaný a zvlněný skalnatý terén, krásný i hrozivý. Tato oblast se nachází na samém jižním cípu Španělska a může se pochlubit podnebím, které zaznamenává 320 slunečních dní a teploty dosahující 30 stupňů i na začátku jara. Navíc na silnicích není žádný provoz. Měly by být magnetem pro cyklisty, ale žádné nejsou k vidění.
Naše jízda začíná kousek od pobřežního města Agua Amarga, jehož jméno znamená „hořká voda“. Míříme do města, míříme k moři, a jsem si jistý, že díky bouřlivým větrům, které nás ženou podél cesty, vidím na svém cyklopočítači blikat 60 km/h, přestože cesta je mírně do kopce. I když je dobré mít všechnu tu volnou rychlost, vkrádá se mi do mysli pocit děsu s vědomím, že později přijde odplata v podobě divokého protivětru na naší zpáteční noze.
Na dnešní vyjížďce se mnou je José, majitel místního obchodu s koly a náš průvodce dnem, a spolujezdkyně z Anglie Therese. José nám slíbil úžasnou pobřežní cestu až do Mojácaru, pak výstup do písečného vnitrozemí Almerie. Má všechny úpravy typického lstivého ex-pro: mahagonovou kůži, neuvěřitelně vyrýsované svaly na muže, který je několik desítek let po jeho závodním rozkvětu, a jezdeckou pozici, kterou bych pravděpodobně dokázal udržet po dobu asi pěti minut, kdybych nejprve dělal šest měsíců. denní jóga. Jeho kolo má vlastní působivou palmarès, jak kdysi patřila francouzskému vítězi etapy Tour de France Davidu Moncutiému.
Protože se jedná o pobřežní oblast, očekávali jsme poměrně plochý profil, ale samozřejmě všechny silnice od pobřeží vedou pouze jedním směrem: nahoru. Uprostřed dnešní trasy jsou dva vrcholy, jeden s názvem Bedar Hill ve výšce 600 m a další bezejmenný vrchol na silnici A1011 ve výšce 700 m. Tato čísla se mohou zdát mizerná ve srovnání s nadmořskou výškou Alp nebo Dolomit, ale neodpovídají tomu, jak hornatá oblast je. Dokonce i silnice, které lemují pobřeží, nejsou ani zdaleka rovné.
Vítr skřípe mezerami mezi bílými domy, když obcházíme Agua Amarga a my se snažíme zůstat v úkrytu velkých balvanů, které lemují pobřeží. Než vůbec opustíme město, objeví se ohromující křivky silnice před námi a my zahájíme první pořádný výstup. Vyšplhá pouhých 90 m, ale na otevření plic to stačí.
Silnice se vine podél členitého pobřeží a vine se tam a zpět od moře. Valíme se dovnitř a ven chodbami strmé skály, se sklonem se pohybuje na příjemných 5 %. Když se pak vynoříme na vrcholu, pohled zpět na Agua Amarga, sedící proti pastelově modrému moři, ve mně vyvolává pocit, jako bychom mohli být 1 000 m vysoko.
Před námi leží Faro de Mesa Roldán, napůl erodovaný kráter spící sopky, která se kdysi vynořila zpod moře. Na vrcholu je maják a strážní věž. Čím více se blížíme, tím více dominuje krajině a vypadá podivně nemístně proti rozlehlým bytům, které sedí po naší levici. Vzadu, chráněná před zraky, je podivně pojmenovaná Playa de los Muertos (pláž mrtvých), pojmenovaná zřejmě podle pohnuté historie vraků pirátských lodí. Možná je nejlepší, že je skrytá před zraky, protože je považována za jednu z nejlepších španělských nudistických pláží.
Historie vřesovišť
Asi po 10 km dorazíme do města Carboneras a začínám se obávat, že horko ovlivňuje moji mysl. Všude kolem sebe vidím Maury a křesťany v plném středověkém oděvu pochodovat městem. Historie se rozehrává do všech detailů, protože jsme dorazili uprostřed festivalu Moros y Cristianos.
Festival připomíná bitvy mezi křesťany a Maury, kteří kdysi ovládali tuto oblast. Je to podivně žoviální záležitost, vezmeme-li v úvahu barbarské krveprolití v těchto bitvách. V roce 1435 bylo po úspěšném křesťanském obléhání vyvražděno celé maurské obyvatelstvo Mojácaru. V Almerii je stále spousta pozůstatků z doby Maurů a řada filmů použila muslimskou architekturu regionu k předstírání prostředí Blízkého východu – Indiana Jones a poslední křížová výprava, abychom jmenovali jeden.
Rychle opouštíme město, obáváme se odplaty za naše křesťanské předky a dychtíme po tom, aby nad námi proudil vzduch jako znamení, že teplota venku před obchodem právě vzrostla na 37°C.
Když zajíždíme za další roh, přivítá nás pohled na rozlehlou a ošklivou stavbu, připojenou ke svahu a stékající dolů k moři. Je to obrovský a děsivě prázdný utilitární hotel, který stojí jako nějaká postapokalyptická relikvie. Je to hotel Algarrobico, nebo spíše hotel, který nikdy nebyl, říká mi José. Stojí zde devět let, obklopený jeřáby, ale nikdy nebyl dokončen ani zbořen. Předpokládám, že je to nějaké fyzické ztělesnění hospodářského poklesu ve Španělsku, ale José mě informuje, že to byly ekologické a ekologické protesty, které stavbu zastavily kvůli její poloze v přírodní rezervaci Cabo di Gata, chráněné lokalitě UNESCO. Je to nešťastná skvrna na jednom z nejkrásnějších evropských pobřeží. Minulý rok Greenpeace protestovalo proti bílému slonovi tím, že pečlivě namalovalo celou přední část hotelu nápisem ‚Hotel Ilegal [sic]‘na fasádě.
Zanedlouho se nám lehce rušivá architektura vytěsní z mysli, protože se nám vplíží na dohled jedna z nejkrásnějších evropských silnic a s ní i naše první testovací stoupání toho dne.
Kombinace dávné sopečné činnosti a staletí větrné eroze vytvořila některé podivné a velkolepé útvary a cesta se sem a tam vine jako stuha mezi skalnatými dunami. V dálce jsou horní svahy silnice přehozené přes horský hřeben, což nám dává jasný výhled na to, co nás ještě čeká. Přestože poskytuje pouze 200 m vertikálního stoupání, vypadá to dost děsivě. Jak ale stoupáme, není to námaha stoupání, co dominuje konverzaci, ale spíše vzácnost takové silnice s dokonale nastavenými sponkami do vlasů s výhledem na třpytící se modré moře. Když se dostaneme na horní svahy, jsme odměněni výhledem přímo dolů na pobřeží, kde se Carboneras bíle lesknou v silném poledním slunci.
S větrem v zádech opět vyrážíme dolů. Přes naše relativně nízké převýšení trvá sjezd nejlepší část 4 km, a to vše po širokých cestách, které nám umožňují udržet rychlost výrazně nad 70 km/h. Snažím se udržet Josého na dohled. Má typ sestupových schopností, které lze vypilovat pouze za tři desetiletí soutěžního závodění. Letí po úbočí hory jako střela a já ho následuji s bušícím srdcem.
Vrátíme se do města Mojácar Playa, které je přímořskou základnou největšího města regionu. Je to příjemná plavba po moři a značí náš poslední záchvat toho dne.
Do kopců
Když se odvracíme od pobřeží, máme pocit, jako bychom narazili do jiné země. Jedeme po mírném stoupání. Cestu lemují pomerančovníky, zatímco José a já sedíme vedle sebe a každý se snaží vypadat, že nás netrápí vysoké tempo. Therese moudře sedí ve skluzu a trochu více si uvědomuje 80 km, které je před námi.
Před začátkem stoupání do města Bedar je 15 km falešných plání. Není to ten, který se dostane do mého zápisníku nejbolestivějších výstupů, ale vyřadí několik ramp o 10% nebo 15%. Jsem vděčný, že nám vítr stále přeje, protože mám podezření, že tyto náklony by se silným protivětrem byla vážná práce.
Krajina začala připomínat Divoký západ, s občasnými kamennými ruinami, které přerušují písečnou krajinu plnou kaktusů. Několik budov nese muslimskou architekturu, která se zachovala z okupace Maury, a díky nim je prostředí ještě více z jiného světa. Je to hlavní silnice, ale během 30minutového stoupání nás míjí méně než tucet aut.
Po dlouhé rovince z Mojácaru se cesta při příjezdu do Bedaru stahuje do pevných vlásenek. Teď jsme dost vysoko, abychom v dálce znovu zahlédli moře, a já musím odolat pokušení zastavit se na každém rohu a fotografovat. Takové výstupy bych s radostí dělal každý den – dost těžké na to, abych z vás vymáčkl ty nejlepší watty, ale nikdy opravdu bolestivé.
Když jsme dorazili do města Bedar, jsme nejlepší částí 60 km cesty, takže se rozhodněte zastavit na oběd. Bedar je malý, ale příjemně hučí a my se usadíme v baru Restaurant El Cortijo na rybí pokrmy ve stylu tapas a kávu. Zajímalo by mě, jestli jídlo z chobotnice, chobotnice a pstruha se smaženými bramborami trochu riskuje, když je před námi tolik ježdění, ale jídlo je tak čerstvé, že se tomu nedá odolat.
U protějšího stolu si západní pár všímá našich kol a putuje kolem. Šedovlasý Angličan se představí jako Frank Clements. Kdysi byl národním šampionem do 18 let, vyhrál několik etap na Tour of Britain a závodil proti legendárnímu vítězi Grand Tour Fausto Coppimu. Dokonce nám ukazuje svou autobiografii s roztomilým názvem A Bike Ride Through My Life. Jsem rád, že dnes není na kole, protože mám nechutné podezření, že by se nám mohl všem ukázat.
Když jsme se naplnili do té míry, že nám bylo lehce nevolno, vyrazili jsme znovu. Město Bedar není na vrcholu stoupání, takže zvedáme žaludky do 5% stoupání. Jakmile dosáhneme vrcholu, překlopíme se do nové krajiny a rozloučíme se s našimi výhledy na moře. Teď zíráme na pouštní horskou krajinu, poznamenanou jen občasným temným stínem mraků nad námi. Před námi je dlouhý sjezd a já se nemohu zbavit obav z prudkých poklesů na obou stranách, ale to Josého nezastaví, aby se rychle a obratně vrhal dolů ze svahu. Je to rychlý sjezd, místy strmé úseky 20 %, takže jsem rád, že mám před sebou Josého, který předvádí perfektní linii. Při této rychlosti je to jen otázka minut, než dosáhneme dna a začneme znovu stoupat.
Další vrchol je nejvyšší za celý den a těsně před vrcholem na nás hází 20% rampu, která všechny vytlačí ze sedla, když kroutíme na kolech ze strany na stranu. Přes vrchol procházíme chodbou vysokých skal, než začneme klikatý sestup. Soudě podle sklonů bychom měli letět, ale místo toho nás téměř zastaví vlající protivítr.
Poušť
Jak se země srovnává, držíme se v těsné formaci proti nelítostnému větru. Všude kolem nás rozbíjí řídkou krajinu jen pár pomerančovníků. Je to krásné, ale je to namáhavá práce. Připadám si jako Lawrence z Arábie, unaveně kráčející těžkým pískem pouště Nafud. Když se o tom zmíním Josému, zasměje se a podotkne, že to není daleko odtud, kde Peter O’Toole jezdil přes písečné pláně při natáčení eposu z roku 1962.
V Lawrence of Arabia a desítkách západních pistolníků byly polopouště v Almerii zesměšňovány, aby vypadaly jako Divoký západ nebo Střední východ. Kontroverzní hotel Algarrobico ve skutečnosti zakrývá to, co by jinak zůstalo dokonalým obrazem sporné pobřežní pevnosti Aqaba v ikonickém filmu, bez města z filmu. Je to trochu surrealistický pocit uvědomovat si scény, které jsem kdysi považoval za nejexotičtější místa na Zemi, jsou jen dvě hodiny letu z domova a daleko od břehů Jordánska.
Zajímalo by mě, jak daleko jsme od dalšího místa v civilizaci, a ještě jednou zkontroluji, kolik tekutiny stříká v mé láhvi s vodou. Často se říká, že jen lidé, kteří žijí na zelených a listnatých místech, mohou najít krásu v poušti, zatímco pro místní, jak kdysi prohlásil Omar Sharif: „V poušti nic není a žádný člověk nic nepotřebuje.“Ale pak byl Omar Sharif nikdy moc cyklista.
Obcházíme několik vysokých skal a rovinatý terén je stále více přerušován pískovcovými útvary, které by byly snem geologů. Právě když si vychutnávám scenérii, kterou José sprintuje před sebou a využívá krátkého stínu větru, který nabízí skalnatá krajina. Je jasné, že v srdci je stále velmi závodník. Vydal jsem se do horlivého pronásledování a my tři se navzájem uháníme po prázdných silnicích, dokud znovu nezjistíme, že bojujeme s větrem, a Therese a já se ukrýváme za Josého obrovskými čtyřkolkami.
Můj Garmin mi řekl, že jsme 100 km do jízdy, a tak mohu jen hádat, že cíl musí být brzy na dohled. Pak nám José signalizuje, abychom odbočili doleva na neznačenou štěrkovou cestu. Je to krásná a pustá cesta a vzhledem k tomu, že protivítr tlačí naši rychlost pod 20 km/h, máme spoustu času si to užít.
Rozhodl jsem se, že teď je dobrá příležitost dostat se zpátky k Josému, a vyprázdním svou nádrž úplně do větru, přičemž José honí (a přitom se směje) za mnou. Sprintovat do protivětru je nebezpečná hra a málem se z toho úsilí zastavím. Naštěstí těsně předtím, než José a Therese překlenou mezeru, odbočuji na hlavní silnici a najednou mi zase fouká vítr do zad. Je dobré vědět, že se dostaneme až do Agua Amarga.
Se zdánlivě malým úsilím rolujeme rychlostí 50 km/h. Kolem nás vichřicí bičované stromy pokračují ve svém zoufalém sevření země, zatímco my se snažíme vyhnout tomu, aby nás sfouklo ze silnice. Je to trochu děsivé, ale napínavé. I za bezvětrného dne by to byl rychlý přístup k moři a našemu konečnému cíli. Nastoupali jsme více než 2 500 m na 120 km, přestože jsme velkou část jízdy sledovali pobřeží, a zatímco vítr mi na začátku a na konci jízdy usnadnil plachtění, mám z toho kilometru zničené nohy. po kilometru proti němu. Ale překročili jsme poušť a pohled na blýskavé modré moře na druhé straně je dostatečná odměna.
Udělej si sám
Cestování
Nejbližší letiště Agua Amarga je Almeria, kam se dostanete z letišť Londýn, Birmingham a Manchester. Letěli jsme do Alicante, protože lety byly levnější a častější (k dispozici od 90 liber zpáteční). Nejlepší způsob, jak se odtud dostat do Agua Amarga, je autem, takže jsme si půjčili auto dostatečně velké na dva boxy na kola za zhruba 200 EUR na pět dní.
Ubytování
Ubytovali jsme se v neuvěřitelném Real Agua Amarga La Joya. Jen kousek od Agua Amarga, La Joya hostila španělskou královskou rodinu, může se pochlubit španělským vítězem MasterChef v kuchyni a nabízí úžasný výhled a vířivku v každém pokoji. O cyklisty je dobře postaráno – soukromá terasa v každém pokoji nabízí dostatek prostoru pro čištění kol, hotel má topografické mapy tras a bazén a lázně nabízejí výjimečnou příležitost pro R&R. Manažeři Isabel a Lennart jsou obecně po ruce a touží pomoci. Ceny začínají na 180 EUR za noc za dvoulůžkový pokoj, ale majitelé nabízejí 10% slevu pro čtenáře Cyklistů (při přímé rezervaci nad tři dny) a 20% slevu na masáže.
Hotel má také sadu vil ve městě Agua Amarga pro větší skupiny za mírně nižší cenu. Ale hotel La Joya je opravdu příliš dobrý na to, abychom ho vynechali.
Děkuji
Velmi děkuji José Cano Aguero, majiteli cyklistického obchodu Doltcini v Mojácaru, za organizaci naší trasy a za vedení dnem. Doltcini nabízí půjčovnu kol a José také nabízí prohlídky s průvodcem a vícedenní kempy. Velmi dobře zná silnice a kulinářské přednosti této oblasti a mohl by vyzvat i ty nejodvážnější na tvrdý sprint. Navštivte doltcini.es nebo napište doltcini. Mojá[email protected] pro více podrobností. Děkujeme také Marku Lyfordovi z Bici Almeria (bici-almeria.com) za skvělé rady ohledně vyjížděk v regionu a Jane Hansomové za to, že nám dala kontakt na The Real Agua Amarga.
