Uzamčení nakonec skončí, takže kde chceme v Cyklisté nejvíce jezdit, až budeme moci zase cestovat?
Za předpokladu, že postupné uvolňování blokování je v pořádku, nebude to dlouho trvat, než nám bude opět umožněno cestovat do zahraničí z Anglie, přičemž podobné jízdní řády platí pro ostatní země Spojeného království.
Nejdůležitějším datem pro cyklisty, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, je 17. květen, což je nejbližší datum, kdy budou povoleny zahraniční svátky. Kromě toho země jako Řecko, Kypr a Francie již začaly určovat, kdy mohou britští turisté navštívit a za jakých testovacích a karanténních podmínek.
Sníme o možnosti dovolené na kole, zde v Cyclist jsme nechali naši mysl obrátit se tam, kam bychom mohli chtít jet, až se konečně naskytne příležitost.
• Hledáte inspiraci pro své vlastní letní cyklistické dobrodružství? Cyclist Tours má stovky výletů, ze kterých si můžete vybrat
Vysněné cyklistické destinace: Kam pojedeme, až se život vrátí do normálu?
Sa Calobra, Mallorca. Foto: George Marshall
Jack Elton-W alters, redaktor webu: Mallorca
Vyrostl jsem na ostrově a mám rád menší kusy země obklopené mořem. I když je můj domovský ostrov tím nejlepším místem pro jízdu na kole ve Spojeném království – a pravděpodobně i na celém světě – právě tam se netěším nejvíc, až ho navštívím, až se cestování opět stane možností.
Místo, kde nejvíc toužím jezdit na kole, je Mallorca. Jeho popularita z něj udělala něco jako klišé pro cyklistické dovolené, ale i když se jiní posmívají a jsou nadšení pro jiné destinace, pro mě zůstává jeho popularita více než zaručena.
Hladké silnice a ohleduplní řidiči znamenají, že je to již výhoda oproti Surrey Hills, kde jezdím o víkendech. Pak jsou tu stoupání, testování, ale bez rizika výškové nemoci, lákavé vlásenky, které vás vedou vzhůru přes pohoří Serra de Tramuntana.
Kratší vyjížďky, jako je výstup a zpět k majáku Formentor, jsou také hojné, ideální pro první nebo poslední den vícedenního výletu, kdy může být málo času. Jeďte na prodloužený víkend a přejte si, abyste si rezervovali čtrnáct dní.
Dolomity, Itálie. Foto: Juan Trujillo Andrades
Pete Muir, redaktor: The Dolomites
Během dlouhých, šedých dnů uzamčení se moje jízda na kole omezovala hlavně na rozrůstající se města Velkého Londýna. Zvláště dobrodružný den může znamenat výlet do High Barnet nebo na most s výhledem na M25.
To vše je daleko od nejkrásnější, nejdramatičtější a povznášející cyklistické destinace na Zemi: Dolomit.
Jakmile to lety a údery dovolí, sbalím své nejlepší bryndáčky, natřu se o své falešné opálení (nechci oslepit místní perleťovou bělostí mých nohou) a vyrazím na sever Itálie, do země vápencových věží a klikatých serpentin.
Pokud byste dokázali vybudovat svět z kolektivních snů cyklistů, vypadal by takto. Dolomity jsou kompaktní shluk tyčících se bílých útesů, pokrytých zelenými lesy a rozpůlenými asf altem hladkým jako kulečníkový stůl.
Nikde lze najít sotva metr rovné půdy; je to prostě hřiště lezení následovaného sestupem následovaným stoupáním a následným sestupem.
Měřítko je dostatečně velké, aby vzbuzovalo úžas, ale vzdálenosti jsou dostatečně krátké, aby to nikdy nebylo nudné nebo ohromující. Každý roh odhaluje nový pohled, každý velkolepější než ten předchozí.
Historie Giro d'Italia je vetkaná do látky Dolomit a při jízdě si dokážete představit, že vzhlédnete a uvidíte Fausta Coppiho, jak ťuká do pedálů, když jemně projíždí kolem na své cestě k jinému vítězství na vrcholu.
Stoupání dokonce zní jako chody obzvláště lahodného italského jídla: „Myslím, že začneme salátem Pordoi a Gardena, přejdeme na Falzarego se smaženým Giau a smyjeme to s lahví Tre Cime di Lavaredo.'
Má to počasí, krásu, dědictví, stoupání, kávu… Má všechno. A doufejme, že brzy bude mít i mě.
Poloostrov Mani, Řecko. Foto: George Marshall
James Spender, zástupce redaktora: Kardamili, poloostrov Mani, Řecko
Ráno začíná v kamenné chatě. Na prahu košík – jogurt, vejce, chleba, med. Závěsy se snaží uniknout ve větru, peřina byla předchozí noc zastaralá. Kuřata, která jsou zodpovědná za vejce, pilně kvokají na plácnutí moře, které sedí viditelně modře za stříbrnozelenými olivovými háji.
Nechávám oblečení, ale v ponožkách, boty v jedné ruce, abych se vyhnul uspávacímu klepání dlaždic. Venku je obloha a moje kolo je tam, kde jsem je nechal, obloha se postupně probouzela k životu svítajícím sluncem, motorka udeřila do hlavy vychrtlé kočky a příjemně třela prach, který se mi právě valil na pneumatiky.
Správně načasováno Dosáhnu 1 000 m od hladiny moře před snídaní a předtím, než se někdo probudí, i když pozdě v sezóně, protože markýzy natahují muži s chlupatým předloktím a vybělené plastové židle jsou naskládány na zimu zbývá rušit jen velmi málo lidí.
Válím se podél okraje pláže, po skluzu a přes náves, dost brzy na to, abych přivoněl k pekárně, ale příliš brzy na to, abych ji ochutnal.
Znaky, které neumím přečíst, ukazují na starobylé stavby, ploty připevňují olivovníky, ale neudrží divoký tymián; pes s bezvládným nosem prošel včerejším odpadkem. Čím výš stoupám, tím je moře temnější, jeho modrá tuhne pod kalnoucím sluncem, ta časná ranní měkkost se vypařuje na další den.
Mohl bych jet dál, ale 20 km je zatím dost stoupání. U nízké kamenné zídky, která odděluje cestu od strmého srázu do rokle pod ní, vystupuji a tiše sedím. Pár káňat surfuje po neviditelných proudech stoupajících ze středu soutěsky, několik set metrů nad jejich pečlivě sledovaným dnem, ale pro mě ve výšce hlavy. Dostatečně blízko, aby zachytilo nepatrné seříznutí špiček křídel.
Sestupuji zpět a křížím cestu s kulhajícím psem, který teď líně dýchá v jednom z mála míst stínu, které dokáže najít. Pekárna je otevřená na náměstí, takže staříci už hrají šachy, kafe s likéry, trio kočka, pes a pes se vine pod vinylovým ubrusem a šmejdí ten zvláštní laskavý šrot.
Žádné z těchto zvířat nepatří nikomu v Kardamili, ale všechna nosí obojky, které jim daly jejich lidské protějšky, protože pokud máte obojek, řecký deratizér vás nesebere.
Pyreneje, Francie
Sam Challis, technický redaktor: Pyrenees
Nejvíc se těším na návštěvu Pyrenejí, až se svět opět otevře obchodu. Vždy jsem nacházel, čím víc jsem toho pohoří prozkoumal, tím víc jsem si uvědomil, kolik toho ještě zbývá objevovat.
Pyreneje jsou okouzlující a divoké způsobem, jakým dostupné Alpy a dobře upravené Dolomity nejsou. Stále však má více než spravedlivý podíl na ikonických výstupech, což zajišťuje, že anekdoty, které si přivezete z výletu do Pyrenejí, jsou stejně působivé jako zážitek z jízdy na samotných výstupech.
A co víc, výstupy mají tendenci se hromadit s úžasnou geografickou účinností. Při troše chytrého plánování trasy může jezdec odškrtnout čtyři nebo více světově proslulých stoupání za jeden den.
Nemáte dnes chuť na Col du Tourmalet? Proč místo toho neodbočit doleva a nevydat se na Hautacam? Nebo jít přímo po silnici a pustit se do Luz Ardiden nebo Col du Soulour? Francouzský departement Hautes-Pyrénées má z jezdeckého bohatství rozpaky.
A to ještě předtím, než se uvažuje o šotolinové jízdě. Štěrk je nejlépe střeženým tajemstvím Pyrenejí. Téměř každá hora – Col d'Aubisque, Aspin, Peyresourde, co si jen vzpomenete – má štěrkové cesty křižující jejich svahy.
Jakmile začnete zjišťovat informace o alternativních trasách, tento způsob myšlení se vám dostane pod kůži. Už nikdy se nemůžete podívat na stoupání po pyrenejské silnici, aniž byste přemýšleli, jaké další cesty by mohly být ve stromech vlevo a vpravo.
Dokonce i na některých horách bez uzavřených cest jsou kilometry štěrku a můžete strávit dny objevováním hor, o kterých jste nikdy neslyšeli.
Pic du Cabaliros někdo? Epická šotolinová výzva hned vedle Col du Tourmalet, ale z velké části naprosto neslýchaná. Nemůžu se dočkat, až se tam zase dostanu, abych viděl, jaké další drahokamy stále zůstávají skryté.
Toskánsko, Itálie
Joe Robinson, digitální redaktor: Toskánsko, Itálie
Musím se přiznat, čtenáři. V noci, když ležím v posteli a začínám usínat a nechám svou mysl zabloudit do fantazie, často si představuji, o kolik lepší by byl život, kdybych byl Ital.
Upřímně řečeno, myslím si, že Itálie je nejlepší místo na zemi a myslím, že můj život by byl nekonečně lepší, kdybych tam žil. Kultura, fotbal, jídlo, životní styl, cyklistika.
Ve skutečnosti se k této fantazii vracím natolik, že jsem si v hlavě vybudoval obrovský fiktivní svět, ve kterém si dokážu představit každý sebemenší detail tohoto paralelního vesmíru až po fotbalový klub, který moje falešná italská rodina vždy podporováno – je to Sampdoria.
V té fantazii skoro pořád jezdím na silničním kole, samozřejmě. Je to kolotoč Colnagos, Bianchis, De Rosas, Cinellis, všechny samozřejmě vybavené kompletními sadami Campagnolo a koly.
A místo, kde jezdím, se také často mění. Někdy křižuji podél sluncem omlazeného pobřeží Ligurského moře, jindy tančím po vápencových vrcholcích Dolomit. Ale většinu času jsem v pravém italském klenotu, Toskánsku.
To proto, že pro mě je Toskánsko nejlepší místo nejen v Itálii, ale i na světě, kde se dá jezdit na kole.
Jistě, nemá dechberoucí krásu italských Alp ani impozantní postavu Dolomit. Není v něm ani drama francouzských Alp nebo nepopiratelná historie Flander. Ale v tomto regionu, zastrčeném uprostřed Itálie, je něco, co mě prostě vysává.
Nazývat krajinu Toskánska malebnou by bylo podcenění. Zvlněná mozaika vinic, které jsou rozřezány směsí „strade bianche“(bílé silnice) a nedotčené černé asf altky, vše lemované cypřiši, je dostatečně hezké, aby se vešlo na zeď jakékoli umělecké galerie. Jediné, co musíte udělat, je sledovat profi závody Strade Bianche a pochopíte, co tím myslím.
Jako pravidelné značky mezi těmito poli působí malá města, která hostila jako srdce italské renesance v 15. století. Tato malá centra života jsou postavena kolem úzkých uliček, jejichž centrem jsou malé kavárničky a kavárny, které podávají dokonalé espresso a panini, ideální doplněk pro každého cyklistu. Vezměte si jako jeden příklad Gaiole in Chianti – každoroční hostitelské město pro L’Eroica vintage bike sportive – je tak pěkné, že ho Forbes řadí na první místo ve svém seznamu „idylických míst k životu v Evropě“.
Pak máte víno Chianti a florentský steak. Sbíhají se mi sliny.
Upřímně, o cyklistice v Toskánsku bych vám mohl kousat ucho celý den, ale raději bych žvýkal jeden z těch florentských steaků, které právě dokončily 160 km na nádherném slunci.
Přečtěte si více o cyklistice v Toskánsku
Strade Bianche sportive
Test jízdy na moderních historických kolech
recenze L'Eroica
Alpe d'Huez, Francie
Will Strickson, asistent redakce: Francouzské Alpy
Jako nejnovější a nejmladší člen týmu jsem nikdy nejel na žádném sedle, moje nohy čelily jen mírným britským a bezvýznamným francouzským kopcům. Jaký lepší způsob, jak rozbít svou kachnu, než podnikat nejznámější stoupání na kole. Mohlo by to skončit jako Bambi na ledu, ale co je jízda na kole bez výzvy?
Dejte mi 21 vlásenkových ohybů Alpe d’Huez. Dej mi pustý vrchol Mont Ventoux. Uzavřené silnice Col de la Loze. Nadmořská výška Col de la Bonette. Télégraphe, Galibier, Madeleine, Izoard, Colombière, Croix de Fer, Iseran, seznam legend pokračuje.
Nepotřebuji vysvětlení jejich terénu nebo historie, abychom pochopili, proč je to moje volba a tím je řečeno vše. Sport, jak ho známe, pochází z těchto hor, takže jízda na nich je pro moderního cyklistu průjezdným obřadem a jeho překonání má přednost před jakýmkoli jiným místem na světě.
Pomáhá také snadný přístup. Jakmile budou všechna omezení zrušena, stačí se jen pár vlaky (nebo autem) dostat ze St Pancras do jihovýchodní Francie a dobrodružství začíná. Pokud spěcháte nebo potřebujete vrátit kolo Santander, můžete za den projet Mont Ventoux a zpět.
V ideálním případě bych si je mohl odškrtávat během několika týdnů v létě a užívat si sluníčka a požitků každého departementu po cestě s nespočtem kaváren a možná nějakou pamětní kachnou.
Součástí kouzla cyklistiky, která je často zdůrazňována, je schopnost amatérů jezdit stejné trasy jako profíci a představovat si sami sebe uprostřed toho všeho. Možná vyběhnu Ventoux.
