Sportive Felice Gimondi-Bianchi je skvělým svátkem italské cyklistické kultury, které se vyrovná pouze bohatá nabídka jídla
Nejlákavějším prvkem každého cyklistického víkendu v Itálii, kromě krásných hor a možnosti šlapat ve stopách velikánů, jako jsou Fausto Coppi, Felice Gimondi a Gino Bartali, je úžasné jídlo, které poté můžete zbourat. Je tedy příhodné, že první stoupání Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi v roce 2015, scénická odysea dlouhá 162 km, která se jako měkká šňůra špaget proplétá kolem bujných kopců severně od Bergama v Lombardii, se nazývá Colle dei Pasta.
S chutí šlapu v ranním slunci a užívám si ten nezaměnitelný pocit orosené svěžesti, který doprovází pár právě oholených mužských nohou a nedotčená Lycra. Vůně opalovacího mléka vytékající z pelotonu se mísí s vůní čerstvé kávy linoucí se z balkonů dřevěných bytů. Ale jediné, na co myslím, je jídlo. Mám za sebou pouhých 11 km do denní jízdy, ale pouhý pohled na slovo 'těstoviny' znamená, že už sním o kouřící míse fettuccine naložené šťavnatými kousky ragu, hříbky a čerstvou bazalkou, které si plánuji vychutnat dnes večer.
Fantazie o jídle se stává ještě živější, když o 20 km později vidím hostinu, která na mě čeká u první krmné stanice na vrcholu Colle del Gallo. Zde baculaté staré dámy a kníratí muži v hořčicově žlutých svetrech servírují svátek hořké čokolády, čerstvých jahod, sušenek, sýra, salámu, ovocných koláčů a čerstvé šťávy. Zdá se, že většina místních italských jezdců je ráda, že načerpají palivo a dají se do pohybu, ale já bych tu mohl docela šťastně zůstat a pást se celý den.
Stojím sám u kamenné zdi a šťastně sleduji ostatní jezdce, kteří projíždějí kolem, s rozpuštěnou čokoládou rozmazanou přes rty a prsty v prstech jako nezbedný školák. S těžkým srdcem, těžším žaludkem a tváří plnou jahod jsem nakonec připnul a připravil se na zbývajících 130 km kopců a údolí, které stojí mezi mnou a mou večeří.
Na začátku se ocitám ve víru chaosu
Gran designs
Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi je pojmenován podle místní cyklistické značky Bianchi, jejíž závod se nachází v Trevigliu nedaleko Bergama, a skvělého italského cyklisty Felice Gimondiho, který vyhrál Tour de France v roce 1965, tzv. Giro d'Italia v letech 1967, 1969 a 1976 a Vuelta a Espana v roce 1968. Skvělý muž, nyní 72letý a stále milovníkem Bianchi, se den před závodem vesele mísil s amatérskými jezdci a trpělivě se usmíval přes selfie po selfie. (Přečtěte si náš profil Gimondi.)
Samotný závod je zábavná, zběsilá jízda přes úpatí Bergamaských Alp, které jsou přirozeně bohaté na živé barvy. Bergamo se těší neobvyklému klimatu, díky kterému je léto vlhčí než zima, což vyvolává explozi bohatých zelených lesů a hustého barevného listí, které dodává terénu tropickou příchuť.
Tři závodní trasy – 89 km, 128 km a 162 km – kloužou kolem domů v barvě ovocných sorbetů, tyčících se kostelních zvonic a oblázkových řek. Akce od svého založení v roce 1996 přilákala celkem 70 000 jezdců a letos v létě oslaví své 20. výročí. Každý rok soutěží 2 000 až 5 000 jezdců a letiště Il Caravaggio v Bergamu je jen dvě hodiny letu z Londýna a jen pár minut od centra Bergama, kde akce začíná, je to
přímý víkendový výlet pro Brity.
Gran Fondos jsou často popisovány jako italská verze britských sportives, ale to není úplně správné. Mají spíše závodní charakter, přičemž jezdci berou časy a umístění bolestivě vážně. Když jsem v neděli ráno v 7 hodin nahnán do záchytného kotce na start, obklopí mě technickobarevná skupina cyklistů se šlachovitými, opálenými končetinami, stylovými brýlemi, úhledně zastřiženými vousy (pro uomini) a nalakovanými nehty barvou -v souladu s jejich lycrou (pro oblečení). Ať už dnes italští jezdci dosáhnou čehokoli, udělají to stylově.
Možná mě mlhavé svítání a zvuk kostelních zvonů ukolébaly k myšlence, že to bude jako každé jiné nedělní ranní točení. Ale jakmile začneme, ocitnu se ve víru chaosu. Kolem mě probíhají velké hejna cyklistů vlevo a vpravo. Vzduch naplňuje křik a výkřiky. Jezdec oblečený v syté modré italského fotbalového týmu se začne hádat se skupinou cyklistek, které na něj kolektivně gestikulují pěstmi a prsty. Jsem rád, že neumím italsky. Týmy v odpovídajících soupravách protínají peloton s hrozivým úmyslem. Jak kloužeme na východ uzavřenými silnicemi města, uvědomuji si, že Italové jezdí na kole, jako by řídili, a docházím k závěru, že s radostí absolvuji celých 162 km sólo, než abych se přibližoval ke kolu jiného jezdce.
Ranní maxima
Po odstřelení ploché předměstské obce Gorle, kde míjíme pěstěné živé ploty, nedotčené zahrady a vlajky Il Tricolore vlající ve větru, překračujeme šumivé Fiume Serio. Prvních 8 km, dokud nenarazíme na Colle dei Pasta, je svalnatý boj o pozici neutuchající. Jako všechny kopce těstovin je i tento výstup příjemný, ale hned po ránu těžko stravitelný. Má mírný sklon 4,2 % na 3,4 km, s převýšením 143 m, ale účinky gravitace stačí ke zklidnění nálad a pomalé rychlosti. Nyní jsme obklopeni vinicemi, prořezávanými borovicemi a topoly a před námi vidíme prašné osady na vrcholcích kopců a baculaté hory pokryté hustým listím.
V Trescore Balneario – uklizeném městečku známém již od starověkých římských dob svými termálními lázněmi – se trasa začíná klikatit na sever. Když dorazíte do města Luzzana, na obzoru se objeví větší vrcholy, zahalené do tenkých chomáčů mraků a ozdobené bílými skvrnami skály, které se lesknou ve slunečním svitu.
Krátce poté dorazíme na úpatí Colle del Gallo, 7,5 km dlouhého stoupání, které stoupá 445 m při průměrném sklonu 6 %. Některé sponky do vlasů narostou na 12 % a dnes poprvé svalová vlákna v mých nohách začnou ječet a křičet jako rozžhavení italští cyklisté.
Když stoupáme horským městečkem Gaverina Terme, ze svých balkonů na nás shlíží pobavené staré italské páry, zatímco ječící děti pronásledují kola, když je míjíme. Vysoké živé ploty a strmé kamenné zdi přispívají k pocitu dusna způsobeného prvním velkým úsilím toho dne, a jsem rád, že se mohu prodírat dále kolem domů Piano, odkud si užívám úžasný výhled na lesy pod nimi.
Na vrcholu Colle del Gallo se nachází „Svatyně Panny Marie Cyklistické“ve vanilkové barvě, svatyně, kde si každý rok 3. srpna místní obyvatelé užívají bdění při svíčkách na kolech, které vyvrcholí tím, že všichni jezdci obdrží požehnání od ducha Madony z Colle Gallo a v souladu s kulinářskou vášní regionu vydatná miska polévky.
Po objetí vrcholu, 32 km jízdy, si užívám první rychlý sestup dne, kdy během 13 km spadnem o 400 metrů. Vede několik dlouhých rovinek, kde je nemožné odolat nízkému klesání a sledování stoupajících rychlostí, ale zvláštní ostrá zatáčka mi brání nechat se unést.
Přecházíme kamenný most ve městě Nembro a vydáváme se na sever dlouhým, stálým stoupáním do 946m dlouhého Selvina. Tato chaotická vzpoura vlásečnic zahrnuje celkové převýšení 426 m na 7,5 km se sklony, které šplhají až o 9 %. Možná to není největší výzva dne, ale rozhodně je to nejdelší. Závodní roadbook mě varoval, že přichází ‚bez jediného metru falešně rovného terénu‘. Když se sponky zapnou, mám pocit, jako bych šplhal po vrstvách obřího svatebního dortu. Na horním toku se lopotím ve stínu strmých skalních stěn a zkusmo se dívám na ostré srázy do rokle pod sebou.
Na začátku sestupu se otevírají panoramatické výhledy a odhalují měkčí, zelenější terén na severu. Červené a žluté kabiny lyžařských vleků visí jako slavnostní strnad na letní obloze. V údolí jsou vidět miniaturní vesnice bílých domů s terakotovými střechami.
Když se zapnou sponky do vlasů, mám pocit, jako bych šplhal po vrstvách obřího svatebního dortu.
Asi 15 km elektrizujícího klesání je před námi, než se vrhneme do města Ambria. Poslední úseky poskytují některé z nejúžasnějších dramat dne, když se řítíme kolem hučícího Torrente Ambria pod převislými skalními stěnami a noříme se tunely, které drží rezavé ocelové nosníky.
Do divočiny
Opouštíme Ambrii a jedeme souběžně s řekou, dokud nedorazíme do San Pellegrino Terme, domovu světoznámé minerální vody. Je to stylové město v údolí se sluncem posetými bulváry, secesními hotely a veřejnými lázněmi, které žije neustálým zurčením nedotčené horské řeky. Zdá se, že scenérie má na jezdce uklidňující účinek a já teď jezdím v malých skupinkách s dalšími opozdilci. Vysloví se pár slov, ale sdílení nákladu v údolí je blažená úleva.
Město San Giovanni Bianco představuje začátek 806 m vysokého stoupání na Costa d’Olda. Toto 10,3 km stoupání 414 m má v průměru jen 4 %, ale je tu několik únavných úseků na 10 %, abych mohl hádat až na vrchol.
Jakmile zdoláme Costa d’Olda, dostaneme facku od Forcella di Bura, která stoupá v délce 8 km se sklonem dosahujícím 7 %. Cestou nahoru je panoramatická balkónová cesta, která poskytuje možnost nasát okolí. Hřmící vodopády klesají vlevo od silnice. Stromy se drží na vrchovatých vrcholcích vpravo. Ze všech stran vyčnívají z lesa bílé útesy. Kdybych neztrácel tolik času posmíváním se čokolády, byl bych v pokušení se ponořit do sladké vody nedalekého Torrente Enna.
Vrchol Forcella di Bura označuje 100 km bod. S divokým poledním sluncem na mých zádech mi těch posledních 60 km najednou připadá jako velká výzva, a tak jsem si osvojil několik triků, které mě ohýbají, abych to zvládl. Vím, že zbývají už jen dvě stoupání a že posledních 30 km je z kopce nebo po rovině, takže se záměrně klamu, že zbývá jen 30 km do cíle. Poté by mě gravitace a písek měly vést domů.
Následující sjezd je nebezpečný, s řadou úzkých a slepých zatáček a nerovným povrchem vozovky. Když projíždím zatáčkou na silnici, čeká mě mrazivá scéna: sanitka, vyskakovací obrazovka skrývající zraněného cyklistu a před nimi kněz oblečený v černém hábitu s rukama ve vzduchu.. Kněz se vynořil z místního kostela, aby pomohl, a pokynul cyklistům, aby zpomalili, ale je to znepokojující okamžik. Později jsem slyšel, že jezdec byl těžce zraněn, ale naživu.
Otřesený, ale nedočkavý pokračovat, pokračuji do předposledního stoupání, Forcella di Berbenno, 6 km stoupání s 254 m stoupání a maximálním sklonem 12 %. Teď už mi každý hrbol na silnici začíná hlodat svaly a kyselina mléčná se šíří mými lýtky, hýžděmi a hamstringy jako lesní požár.
Po dalším obnovujícím sestupu zahajujeme poslední stoupání dne do 1 036 m Costa Valle Imagna – nejvyšší bod tratě. Stoupání stoupá 600 m na 9 km, ale s otřesy 12% je těžké se dostat do jakéhokoli rytmu. Na silnici jsou obrovské trhliny a trhliny a míjíme svatyně řidičům a cyklistům, kteří přišli o život při nehodách.
Proklínám a pěním si cestu na vrchol, ale Costa Valle Imagna je vhodné místo pro ukončení dne. Pěkná osada s domy citronové a broskvové barvy, rušnými pekárnami, kamennými zdmi a zaprášenými náměstími nabízí úžasný výhled na Bergamaské Alpy, jakmile vystoupím na vrchol. Bohužel do cíle zbývá ještě 30 km.
Vše z kopce odtud
V pozdním odpoledním slunci se sjezd do Bergama ukazuje jako příjemná závěrečná kapitola dnešní jízdy. Po klidné rotaci z kopce se spojím se skupinou zkušených Italů, abychom se vypořádali s protivětry rovinatých úseků vedoucích zpět do Bergama. Povídáme si téměř 5 km, příliš šťastní a dehydrovaní na to, abychom se starali o prostý fakt, že si nerozumíme.
V poslední zatáčce se dva z naší skupiny řítí dopředu, aby dokončili sprint, zatímco ostatní dva se mnou přejížděli přes čáru. Jeden mě srdečně plácne po zádech, druhý jemně poplácá helmu.
Klouzám se do Lazzaretto, abych našel malou armádu italských babiček, které nabíraly obří porce penne do plastových misek pro vyhladovělé jezdce. Po 162 km sluncem vyhřátých stoupání a srdcervoucích sjezdů je skutečná Colle dei Pasta konečně na dohled.
Podrobnosti
Co: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Kde: Bergamo, Itálie
Vzdálenost: 89 km, 128 km, 162 km
Další: 15. května 2016
Cena: 32 € (24 GBP)
Další informace: felicegimondi.it
Jak jsme to udělali
Cestování
Ryanair nabízí zpáteční lety z Londýna Stansted do Milána Bergama od přibližně 65 GBP. Doprava na kole stojí dalších 60 GBP v každém směru. Z letiště – což
je také známý jako Il Caravaggio nebo Orio al Serio – je to krátký 6km, 12minutový transfer taxíkem do centra města.
Ubytování
Cyklista se ubytoval v hotelu Cappello d’Oro – hotelu Best Western Premier v centru Bergama. Pokoje na příští květen jsou v současné době k dispozici od 80 EUR (59 GBP) za noc a snídaně je za příplatek 3 EUR (2 GBP) na den. Hotel nám rád uschoval kola na pokoji a do startu závodu je to jen pět minut jízdy.
Vstup
Registrace do Gran Fondo stojí 32 EUR (24 GBP), což zahrnuje čip na čas, čísla dresů, certifikát, medaili, láhev s vodou a poukázky na těstoviny. Návštěvníci ze Spojeného království budou také muset zaplatit 15 EUR (11 GBP) za členskou denní vstupenku, která zahrnuje pojištění proti více rizikům, a předložit platné lékařské potvrzení prokazující, že jste dostatečně fit, abyste se mohli zúčastnit.
