Samota, scenérie a perfektní cyklistika, to vše leží kousek od pobřeží Skotska
Ležím v posteli, napůl vzhůru, když mi Carol Kirkwoodová říká, že to bude krásný den. Sáhnu po ovladači a zesílím hlasitost na televizi, která je přišroubovaná ke stěně mého hotelového pokoje. „V celé zemi bude spousta slunečního svitu, na jihovýchodě budou nejvyšší teploty 29 °C,“šeptá Carol.
Ukazuje na mapu Británie za ní, která je zahalená do teplých červených odstínů a posetá symboly zářících sluncí – to vše až na jeden kousek. Sednu si v posteli, abych se podíval blíž.
Jistě, nahoře v levém horním rohu země je malý kotouček vodnaté modré, jediná skvrna na jinak sluncem zalité mapě.
Vznáší se přímo nad ostrovem Harris ve Vnějších Hebridech, což je shodou okolností místo, kde právě teď jsem, stále (většinou) v 7 hodin ráno zastrčený v posteli v hotelu Hebrides v malém přístavním městě Tarbert.
Vylezu z postele a zatáhnu závěsy. Venku je scéna z biblického epického filmu – déšť udeří do oken v prudkých šlehnutích bičem, víří a drápe dvojité sklo.
Vítr je tak prudký, že se zdá, že se kapky pohybují vodorovně, občas dokonce mírně nahoru, a obloha je tak tmavá, že se zdá, jako by se ráno prostě odmítlo zlomit, přestože je polovina léta. "Takže si nezapomeň na opalovací krém," zatrylkuje Carol, než to odevzdá moderátorům snídaně.
„Mockrát děkuji, Carol,“zamumlám a zvednu mobil, abych napsal Marion MacDonald. Marion provozuje místní taxislužbu a její manžel Lewis laskavě souhlasil, že s námi na naší dnešní vyjížďce poveze našeho fotografa.
Navrhuji, abychom kvůli potopě posunuli čas začátku o hodinu zpět. Marion odpověděla SMS zprávou: „Toto je jen lehký harrisský déšť. Měli byste vidět skutečné věci.‘
Vodní svět
V 9:00 déšť polevil natolik, abychom se postavili vnějšímu světu. Rob, Cyklistův umělecký ředitel a můj společník na dnešní vyjížďce, vychází z hotelu oblečený v návlecích na ruce, kolena a pláštěnce. „Nejteplejší den roku v Londýně,“říkám mu. ‚Chtěl bys tam být raději hned?‘odpoví.
‚Ani na chvíli,‘řeknu, sedáme a vydáme se na jih z Tarbertu, za Lewisovým autem, které mizí na silnici. Trvá nám méně než minutu, než proklouzneme kolem několika budov a necháme město za sebou.
Určitě to není to největší z míst – roztroušených obchodů, penzionů a palírny whisky, které se připravují (pozor na první lahve The Hearach asi za osm let) – ale Tarbert je stále hlavní komunita na Harris, díky trajektu, který spojuje ostrov se Skye na jihu.
Když stoupáme do kopce směrem od města, rychle se ocitáme v krajině, která nás bude provázet první polovinu naší jízdy. Skalnaté kopce jsou porostlé hustou trávou a vřesem té nejhlubší zeleně, poseté hromadami obnaženého světlého vápence.
Ať se podívám kamkoli, vidím vodu, buď drobná jezera uhnízděná mezi skalami, nebo studené rozlohy Minch, které oddělují Vnější Hebridy od pevniny. Dnes také vidím vodu, když se podívám nahoru. Déšť se vrátil a já si zapínám bundu trochu pevněji, abych zabránil tomu, aby si potůček z helmy našel cestu dolů na můj krk.
Po pár minutách jsme se usadili v rytmu ťukání do kopce, zatímco jsme si povídali o výhledech a stěžovali si na štěstí na počasí. Pak uslyšíme pípnutí z klaksonu auta.
Když se ohlédneme, vidíme Lewisovo auto zaparkované na křižovatce a on nám gestem ukazuje z okna, abychom ho následovali. Je to jediná odbočka, kterou jsme si museli pamatovat za celou dnešní jízdu, a minuli jsme ji.
Otáčíme se zpět na křižovatku a vidím ceduli s nápisem ‚Zlatá cesta‘, což zní slibně. Toto je trasa, která nás zavede dlouhou smyčkou kolem pobřeží jižní části Harrisu, viklání se dovnitř a ven ze zálivů a převaluje se přes mysy.
Zřejmě ji místní nazývali ‚Zlatá cesta‘kvůli vysokým nákladům na její stavbu na konci 19. století.
Jakmile odbočíme na jednoproudovou silnici, začneme stoupat a klesat, které charakterizují tuto polovinu trasy. Kolem těchto končin nejsou žádné hory, takže nikdy nenabereme skutečnou výšku, ale stejně tak nikdy nejsme na rovné zemi.
Jako by napodobovala moře, které neustále leží po naší levici, cesta se hladce valí ve vlně, která nás vidí, jak se pohupujeme nahoru a dolů, když vylézáme ze sedla do stoupání, na chvíli se zastavíme na hřebenech a pak se ponořte na druhou stranu a začněte vzor od začátku.
Vestupy jsou místy strmé, ale nikdy nejsou tak dlouhé, abychom se dostali do mínusu – zatímco sestupy jsou zábavné, ale nenabízejí dostatek času na skutečné zrychlení.
V důsledku toho si přirozeně osvojujeme nenáročné tempo, které se zdá být v souladu s pomalým tempem života v této oblasti. Vidíme muže na procházce se psem, někoho jiného, kdo si hraje s lodí, ale jinak jedeme v blažené samotě.
V zatáčce vidíme před sebou Lewisovo auto a jedeme vedle, zatímco fotograf mizí na rozmáčeném kopci, aby získal lepší úhel záběru.
Déšť nám stále bičuje do tváří a Lewis ukazuje na několik domů na pobřeží. „Všimnete si, že všechny domy kolem jsou postavené pod stejným úhlem,“říká. ‚Je to proto, abychom se ujistili, že jsou všichni namířeni do větru.‘
Zdá se, že vše, co se na tomto ostrově děje, je diktováno jeho jedinečným počasím. „Přišli a natočili zde scény ze Statečného srdce,“pokračuje Lewis.
‘Produkční společnost to stálo jmění, protože platili spoustu lidí, aby tu byli každý den, a na natáčení scény potřebovali suché počasí. Problém byl – celý týden nepřestalo pršet.‘Tomu můžu uvěřit.
Začínám uvažovat, jestli budeme mít podobnou smůlu s naší vlastní dvoukolovou produkcí. A s tím, jako bych chtěl ukázat svůj nedostatek víry, déšť ustává.
Život na ostrově
Isle of Harris vlastně vůbec není ostrov. Je propojen s Lewisem, přičemž hranici mezi nimi definuje hřeben hor, který protíná ostrov asi 10 km severně od Tarbertu.
V důsledku toho se celému ostrovu běžně říká trochu neohrabaný název Isle of Lewis a Harris. Je to největší ostrov Vnějších Hebrid, který je sám o sobě řetězem více než 60 ostrovů táhnoucích se přes 200 km podél západního pobřeží Skotska.
Pouze 15 z těchto ostrovů je obydleno, přičemž Lewis a Harris mají největší populaci kolem 21 000 a Flodagh nejmenší, s celkovým počtem sedmi obyvatel. Kromě toho je Isle of Lewis a Harris největším ostrovem ve Spojeném království (pokud odečtete opravdu velký ostrov, který tvoří pevninskou Anglii, Skotsko a Wales).
Geologicky vzato je to také jedno z nejstarších míst na světě. Skály na východním pobřeží Harris byly staré tři tisíce milionů let, a když kolem nich projíždím, nemohu se ubránit myšlence, že vypadají docela dobře. Což je více, než lze říci o budovách.
Cesta je poseta kůlnami a stodolami, které se všechny zdají být ve stavu někde mezi zchátralým a rozpadajícím se. Není jisté, k čemu který z nich kdysi sloužil, ale všechny podlehly Harrisovu brutálnímu počasí.
Právě teď se počasí trochu zlepšuje. Stále musíme bojovat se silným protivětrem, ale déšť zmizel a teplota se zvýšila natolik, že riskujeme jízdu bez pláštěnky.
Proplouváme podél pobřeží a míjíme zátoky, které vypadají jako malé norské fjordy. Ostatní lidé znatelně chybí, ale nejsme sami. Na moři se tuleni povalují na skalách a vesele se pohupují ve vodě a na travnatých svazích horských krávy líně žvýkají vřes a zastavují se, aby sledovaly, jak se míjíme, než se zase pustí do jídla.
Paměť mušlí
Když jedeme, Rob poukazuje na to, že okraje silnic jsou lemované mušlemi. Podívám se blíž a určitě jsou všude, roztroušeni v trávě a na asf altu.
Později se dozvídáme, že místní mořští ptáci zdokonalili techniku jejich rozbití tím, že je shodili z výšky na tvrdý povrch silnice.
Nakonec, po 37 km proplétání se po východním pobřeží, dorážíme na nejjižnější bod ostrova, kde se nachází St Clement's, kostel ze 16. století postavený klanem McLeodů, kteří Lewise a Harrise stále považují za jejich domov předků.
Zdá se, že je to dobré místo k odpočinku, takže sesedneme a prohlížíme si starobylý kostel, namáháme se číst nápisy na hrobkách dávno mrtvých náčelníků klanu McLeodů a snažíme se – většinou marně – ne klouzat po kamenné podlaze v našich kopačkách.
Toto označuje bod obratu na naší trase. Při výjezdu z kostela se vydáváme na sever a charakter jízdy se výrazně mění. Tam, kde byly dříve silnice klikaté a hrbolaté, jsou nyní dlouhé a rovné. Stále tu není žádná stopa po něčem, co by se dalo přesně popsat jako provoz, a co je nejlepší, máme vítr za zády. Nesporně létáme.
Láskaní je u konce a my se dnes poprvé dostáváme do kapek a začínáme s časovkou ve dvou jízdách po šipce rovně, jen abychom si užili ten pocit rychlosti.
Prolétáme malým městem Leverburgh, pojmenovaným po Williamu Leverovi, jednom ze zakladatelů Lever Brothers, který ostrov koupil v roce 1918.
Říká se, že neměl rád kopec, který mu zakrýval výhled z jeho domu, a tak ho nechal odstřelit. Brzy jsme na silnici na západním pobřeží a na této straně ostrova byly skalnaté zátoky nahrazeny dlouhými úseky neposkvrněných písečných pláží, zatímco drsné kopce ustoupily širokým zeleným polím a mírným, zvlněným kopcům. Mohl by to být úplně jiný ostrov.
Krása a odlehlost Harris z něj udělaly oblíbené útočiště pro velké a dobré. Podél pobřeží se staví úžasné domy vestavěné do svahů s neuvěřitelným výhledem na moře.
Starobylá rozpadlá věž byla renovována s obrovskými, moderními skleněnými okny, aby vzniklo něco, co by Kevina McClouda z Grand Designs uchvátilo.
‚Robbie Coltrane má někde tady dům,‘informuje nás Lewis během krátké zastávky na focení. ‚Před chvílí jsme měli dětský koncert, kde hudbu zajišťovali někteří rodiče, a ukázalo se, že ten chlápek, co hrál na bicí, býval v Buzzcocks.‘
Asi o 10 km dále se silnice houpe do vnitrozemí směrem do kopců a krajina se začíná opět měnit. Jak stoupáme, bujnost mizí a terén se stává exponovanějším.
Rašelinné plochy vřesu jsou posety balvany, které odkryly ledovce. Má nadpozemský charakter, což pomáhá vysvětlit, proč si Stanley Kubrick vybral právě tuto oblast pro natáčení scén Jupitera pro závěrečnou sekci 2001: Vesmírná odysea. Stoupání se plazí nahoru asi 6 km, i když nikdy není dost strmé, aby nás vytlačilo ze sedla.
Vstáváme do husté mlhy, díky níž je krajina ještě děsivější než předtím a pokrývá nás tenkým filmem vlhkosti.
Zvažuji, že si znovu obléknu bundu do deště, ale rozhodnu se proti tomu. Když dosáhneme nejvyššího bodu, jsme do 5 km od cíle a odtud je to rychlý, přímý běh domů.
Závodíme na posledním úseku, sprintujeme kolem sebe po prázdné silnici, bez ohledu na vlhkou mlhu nebo chladný odpolední vzduch. Byla to skvělá jízda ve skutečně jedinečném prostředí a právě dnes si Londýn může udržet vlnu veder.
