Pyrénées mají víc než svůj podíl na klasických stoupáních, které trhají nohy, a při této jízdě cyklista ubodá čtyři z nich
Na cestě z letiště na naši základnu na úpatí Vysokých Pyrenejí nám Chris Balfour vypráví příběh o Francouzovi, který jel na vrchol Port de Balès, aby sledoval etapu Tour de France a nikdy se nevrátil domů.
‘Jeho ostatky byly nalezeny v rokli o pár měsíců později,‘říká Chris. Také nám říká, že několik slovinských medvědů hnědých bylo před několika lety vysazeno na svahy okolních hor. Zda spolu tyto dvě události nějak souvisí, zůstává nevyřčeno.
Přestože se věci od první návštěvy Tour v Pyrenejích v roce 1910, kdy třetí místo Gustav Garrigou, výrazně zlepšily, vyjádřil své obavy z „lavin, kolapsů silnic, vražedných hor a božího hromu“, Chrisova slova jsou připomínka toho, jak divoká a nehostinná může být tato část Francie, navzdory blízkosti luxusních restaurací a superrychlého širokopásmového připojení.
„Každopádně,“dodává, „nedělejte si starosti s medvědy. Pokud jdeš příliš pomalu, dostanou tě supi.‘
Přijíždíme do vesnice Bertren, kde Chris a jeho žena Helen provozují svou cyklistickou společnost Pyractif. Na stěně jídelny v jejich přestavěném statku z 18. století jsou dřevěné vidle. Tento nástroj byl inspirací pro obzvláště náročnou trasu, kterou pár pro své hosty vymyslel, nazvanou The Devil’s Pitchfork – a to je důvod Cyklistovy návštěvy.„Klika“je dlouhá, rovná 26 km dlouhá cesta podél údolí z Bertrenu do lázeňského města Bagnères-de-Luchon. „Hroty“jsou série klasických pyrenejských stoupání, které začínají ve městě. Jediný, kdo úspěšně dokončil celou výzvu za den, je Helena.
Při večeři navrhujeme lehkou úpravu cesty, což v podstatě znamená odstranit nudnou „ruku“a začít lézt jen pár kilometrů od předních dveří klasickou cestou přes Port de Balès, která profíci, s nimiž se letos potýkali na Tour během 16. etapy. Poté sestoupíme po druhé straně – první „ostrožce“– před výstupem na druhou, Col de Peyresourde, která byla také na trase Tour 2014 v etapě 17.
Po otočení se a sestupu do Luchonu se pustíme do našeho třetího ikonického výstupu Tour, do lyžařské stanice Superbagnères, než se vrátíme dolů a pokusíme se o čtvrtý a poslední bod, nekategorizovaný výstup do Hospice de France. Zní to až podezřele jako plán, i když původní vidlený tvar na mapě nyní připomíná spíše bezhlavé kuře. The Devil's Fowl to je, pak…
Před a potom
Jako veterán na vidle se mnou pojede Helen. Její tenké končetiny znamenají, že když stojíme vedle sebe, vypadáme jako obrázky ‚Před‘a ‚Po‘na krabičce zázračného hubnoucího přípravku. Slibuje, že se ke mně bude při stoupání chovat něžně. Když ji a Chrise vidím nakládat krabice s občerstvením, sendviče, plechovky koly a doma upečený čokoládový dort do podpůrného vozidla, málo si uvědomuji, že většina z toho bude pro ni (včetně prakticky veškerého čokoládového dortu v jedné porci). Bohužel, žádný z toho balastu ji nezpomalí. Je zjevně požehnána metabolismem jaderného reaktoru.
Stoupání do Port de Balès začíná v Mauléon-Barousse a vede úzkou, kroucenou roklí, než se o 17 km později vynoří na zářivě zelený koberec pastvin. Cesta je místy sevřená, na jedné straně lemovaná skalní stěnou a na druhé zdánlivě bezedným, stromy zarostlým srázem. Gradient je v průměru téměř 8 %, ale občas bez varování škubne až téměř na dvojnásobek. Po celou dobu stoupání nevidíme další vozidlo.
Existují pravidelné značky, které odpočítávají vzdálenost k vrcholu a udávají průměrný sklon na další kilometr. Vypadají zvláštně městské a nesourodé uprostřed zasahující divočiny. „Je to tady dost vzdálené,“říká Helena. ‚Telefonní signál je nulový a při předchozích návštěvách jsem viděl balvany, které blokovaly cestu.‘
Přišel jsem mentálně připravený na pravidelné, otřesné změny sklonu, které podle sedminásobného krále hor Richarda Virenquea činí Pyreneje „agresivními“. Takže se usadím v jemném točení v malém kroužku a vytěžím maximum z ranního stínu. Po tomhle mě čekají ještě tři stoupání, jedno z nich ještě delší a vyšší, a hlas Seana Kellyho mě už v hlavě nabádá, abych si to ‚spočítal‘, což v mém případě znamená vzít to s nadhledem a ušetřit energii.
Nakonec se vynoříme nad hranicí stromů a do mísy s pastvinami posetými zvonovitými kravami o velikosti bungalovů. Sklon polevuje právě ve chvíli, kdy se stádo dobytka rozhodne, že by byla vhodná doba pro hromadný ústup z horních do nižších svahů na druhé straně silnice. Na varování organizátora Heeding Tour Henriho Desgrange z roku 1910 pro jezdce, aby „zdvojnásobili svou obezřetnost všemi horami, protože koně, mezci, osli, voli, ovce, krávy, kozy, prasata se mohou po silnici toulat nepřipoutaní“, mačkáme brzdy a pleteme pomalu přes rohy, zvonky a cukání ocasů.
Asi 4 km od vrcholu vidíme po naší levici vratkou dřevěnou budovu. Je to horské útočiště, jedna z mála známek lidského obydlí, kterou jsme prošli od začátku výstupu, a Helen ukazuje na malou kóji přečnívající přes okraj rokle. Dveře se otevírají živlům a já vidím díru v podlaze s pádem do řeky o 30 metrů níže. Tato drsná krajina není místem pro nervózní náladu, pokud vás chytí zkrat.
Brzy poté míjíme značku 2km do cíle. Bez modré plakety je to jediná připomínka ‚chaingate‘, incidentu z roku 2010, kdy byl Alberto Contador obviněn z útoku na Andyho Schlecka poté, co Lucemburčan upustil řetěz. Ale pro Andyho to mohlo být horší – možná musel místo toho použít záchod.
Sám v horách
Odsud a přes vrchol je povrch vozovky výrazně hladší. Téměř 6 km nového asf altu bylo
položeno v předvečer první návštěvy Tour zde v roce 2007, ale přesto je pocit izolace nevyhnutelný. Tady nahoře nic není, jen cedule oznamující naši výšku (1 755 m) a vítr, který řeže jako nůž. Zastavíme se, abychom si oblékli další vrstvy a mně se podařilo ukrást kousek toho domácího čokoládového dortu, než ho Helen sesype, a pak se znovu zapíchneme do pedálů.
Naše sjezdová dynamika se však zastaví, když se před námi náhle vyřítí hejno koz. Zpoždění nám umožňuje uvažovat o topografii trasy před námi. Po několika těsných zákrutech vidíme, jak se cesta rozvíjí v dlouhém, líném kroucení po délce údolí. Zhruba v polovině cesty také narazíme na dvě pevné vlásenky a po většinu cesty bude po naší pravici strmý pád na dno údolí. Helenina znalost místního prostředí přináší další užitečnou informaci: ve vesnici Mayrègne je bod sevření a 90° pravák.
Teď už kozy uvolnily cestu a fotograf Paul začíná být netrpělivý přes vysílačku: „Kdykoli budeš připraven, čekám na tebe u první vlásenky.“Co zapomněl říct Čeká nás také kus sypkého štěrku. Ale z milosti boží – a samozřejmě pro své jedinečné dovednosti v ovládání kola – téměř napodobuji Wima van Esta, který se během své první Tour v roce 1951 ponořil do pyrenejské rokle a zachránilo ho až přistání na římse o 20 metrů níže. Mimochodem, zrnité, černobílé záběry následků havárie van Esta (dostupné na YouTube) přinášejí vystřízlivění. I když je jezdec pozoruhodně fyzicky nezraněn, vypadá rozrušený tím, jak jeho debut na Tour skončil – ale to může být stejně důsledkem blízkosti televizních kamer jako šoku z jeho nehody. Velké množství diváků ho pomohlo zachránit tím, že vyrobilo řetěz náhradních trubkových pneumatik, aby ho vytáhli z rokle.
Jeho hrdost byla možná promáčknutá, ale hodinky, které měl na sobě, překvapivě ne, a hodinář Pontiac později tuto skutečnost využil v reklamní kampani, která obsahovala slogan: „Sedmdesát metrů hluboko jsem spadl, srdce se mi zastavilo ale můj Pontiac se nikdy nezastavil. (Všimněte si, jak se také zvýšila výška jeho pádu.)
Je to dlouhé, rychlé tažení dolů do Mayrègne a je lákavé nechat můj Garmin ujet přes 60 km/h, ale s ohledem na poklesy to chovám rozumně a bez problémů projíždím vesnické hustě narvané domy a zaparkovaná auta. Krátce nato mi Helena radí, abych sjel dolů na malý okruh: další doprava je hned do kopce. Je to začátek našeho druhého ‚bodu‘, stoupání na Col de Peyresourde.
Toto stoupání nemůže být větším kontrastem k Port de Balès. Místo toho, abychom byli obklopeni skalami a listím, máme nyní doširoka otevřené výhledy přes zvlněné pastviny na zasněžené vrcholky. Cesta je hladká a prostorná, ale udržuje nás ve střehu se sklonem, který pravidelně kolísá mezi 6 % a 11 %. Posledních pár kilometrů je označeno řadou vlásenek, které nabízejí výhledy zpět dolů do údolí, které bývalý jezdec a ředitel Tour Jean-Marie Leblanc popsal jako „mechový koberec“. Řekl také, že to bylo stoupání, při kterém si „chcete lehnout do trávy vedle ovcí a krav“, i když si myslím, že měl na mysli bujnou krajinu spíše než požadavky stoupání.
Já však raději sedím vedle Helen před chatou a dávám palačinky, která označuje vrchol 1569 m. Dostáváme se do řeči s majitelem, který se představí jako „Alain du haut du col“– „Alan z horského průsmyku“– a mezi porcemi omelety, hranolků a palačinek vyrábí řadu ručně vyřezávaných dřevěných puzzle. Po vší fyzické námaze z rána jsem nyní konfrontován s mentální výzvou pokusit se uspořádat tři bloky dřeva do písmene „T“nebo postavit pyramidu ze sady dřevěných koulí. Zajímalo by mě, jestli by to mohla být nová klasifikace pro jezdce Tour – trikot se vzorem skládačky pro jezdce, který vyřeší nejvíce hádanek na vrcholu každého horského průsmyku?
Po obědě jedeme zpět stejnou cestou, ale zážitek je úplně jiný. Za vlásenkami je cesta po zbytek sestupu do Luchonu téměř rovná. Teprve později, když nahrávám svá data, vidím, že jsem cestou dolů překonal 90 km/h.
Protočíme se listnatými ulicemi Luchonu, kolem radnice, která byla pořádně vydrhnuta na počest jejího 52. pořádání Tour de France, a lázeňských lázní, než se silnice opět nakloní nahoru a jsme na cestě do třetího „ostrožce“a největšího stoupání dne – něco málo přes 19 km s převýšením 1 200 m k lyžařské stanici Superbagnères.
Ubohý starý ‚Super B‘
Za horskými vrcholy nyní bublá pěna mraků a hrozí déšť – v Pyrenejích trvalé nebezpečí – což přidává na pocitu předtuchy, když začínáme dlouhou cestu vzhůru. Jakmile minete odbočku na Hospice de France, kterou brzy navštívíme, silnice překročí most a my začneme nelítostně drtit.
Mezi zlomy stromů jsou výhledy na vzdálené vrcholky ověnčené mraky působivé, ale na výstupu je stále něco skličujícího. Částečně je to uvědomění si, že vynakládáme veškeré toto úsilí, abychom se dostali do slepé uličky. Cesta vede nahoru do mraků, ale místo kouzelného království nás čekají jen kosterní pozůstatky mimosezónního lyžařského střediska. Pak je tu nedostatek dopravních značek. Máme pouze naše Garminy, které nás ujišťují, že skutečně děláme nějaký pokrok.
Tento pocit zpustošení se snoubí s vědomím, že Superbagnères byl Tour ignorován 25 let, od doby, kdy Robert Millar vyhrál poslední ze šesti dojezdů na vrcholcích hor, které hostila od roku 1961. Je to jistě náročný úkol test hodný jakékoli Tour. Ale ať už je to z jakéhokoli důvodu, ubohé staré „Super B“nezaujalo představivost ředitele závodu stejným způsobem jako Alpe d’Huez nebo Ventoux.
Nejtěžší úsek, který má v průměru asi 9 %, je poslední sada vlásenek. Grand Hotel, jehož zdobená fasáda z 20. let dělá čest svému jménu, ale je kupodivu v rozporu s jeho starou věží na vrcholu hory, je náhle na dosah. Než dorazíme na parkoviště, zvedne se další štiplavý vítr. Chris má připravené hrnky horkého čaje a kousky dortu. Když si při sjezdu zapínáme větrovky, říká nám, že s Helen plánovali uspořádat svatební hostinu v Grand Hotelu před začátkem zimní lyžařské sezóny v roce 2008. „Ale kvůli školení personálu bylo zavřeno,“řekl říká opuštěně. Když se díváme na mraky pohybující se dovnitř a sledujeme stánky s rychlým občerstvením, jak rychle stahují okenice, jeho slova se zdají být pro tuto chvíli vhodným epitafem.
Skřípání až do zastavení
Posledním ‚bodem‘je 6km stoupání do Hospice de France, které, jak mě Helen varuje s mistrovským podceněním, je ‚trochu drzé‘. Je to úzká klikatá cesta, která vede do oblíbené turistické oblasti a na místo, kde se ze 14. století nacházel úkryt pro náboženské poutníky. Do této chvíle jsme zdolali dvě HC stoupání a Cat One, takže se cítím trochu namyšleně kvůli něčemu, co Tour nikdy ani nepovažovalo za hodné zahrnout. Moje sebeuspokojení se ale brzy rozplyne, když na první z několika ‚drzých‘(tj. 16 %) ramp zjistím, že moje nohy vrzají až do skutečného klidu.
Každá následující rampa mizí za hradbou stromů, takže nejsem schopen přesně vyčíslit, jak dlouho potřebuji vydržet ve svém úsilí a vydržet tu agónii. Neexistují žádné značky u silnice, které by mi řekly, jak daleko ještě musím jet. Když se podívám dolů, zdá se, že počítadlo kilometrů na mém Garminu nefunguje – zdá se, že jsem se za poslední hodinu zastavil na 105,2 km.
Nejzlověstnější ze všeho je, že Helen – která během předchozích výstupů neustále žvanila – zmlkla. To je vážné. Nakonec zatáhne napřed a já mám společnost jen tlustou modrou lahev, která mi oddechuje na tyčích.
Nakonec jediná vlásenka výstupu nabízí nejkratší oddech. Sloup vody rozlévající se po skalní stěně u silnice je také psychologickou vzpruhou, i když nevím proč – protože to zní jako bouřlivý potlesk?
Pak zahlédnu něco namalovaného na silnici. Není to graffiti fanouška cyklistiky, ale technická data dálničního inženýra: ‚300 m‘.
Tato jednoduchá klikatá mě přivede k akci jako dávka kofeinu. Vstávám ze sedla a chrlím do pedálů: ‚200m‘. Zvednu hlavu od představce a zamžourám skrz krůpěje potu: ‚100 m‘. Pod baldachýnem stromů vidím, jak se cesta vyrovnává a ceduli, která nakonec radostně oznamuje ‚Hospice de France‘.
Odsud je to vlastně všechno z kopce, ale vidle na nás čeká jeden nečekaný extra neviditelný hrot – blokový protivítr v údolí až do Bertrenu.
Chris a Paul se nad námi slitovali a snaží se poskytnout co nejvíce úkrytu tím, že nás jedou motorem, ale cesta není vždy dostatečně široká. To je, když můj extra objem přijde vhod. Možná nejsem aerodynamicky nejefektivnější tvar na světě, ale prorazil jsem vzduchem slušný tunel, aby toho Helen využila. Po vyprázdnění veškerého jedlého obsahu z dodávky má málo paliva a je vděčná za odtah.
Zbývajících 26 km se bolestně pomalu odpočítává, ale nakonec se dostáváme na příjezdovou cestu k velitelství Pyractif. A jako bych potřeboval důkaz, že to byl náročný den, pojídací automat Helen je příliš unavená na to, aby o pár hodin později dojedla pizzu a sklenku vína k večeři.
